Схема с минус контрол за 2 плюса. Най-простата схема за плавно запалване и затихване на светодиодите

Създадено е реле за регулатор на напрежението на генератора за коригиране на изхода "напрежение" към бордовата мрежа и към клемите на акумулатора в определения диапазон от 13,8 - 14,5 V (по-рядко до 14,8 V). Освен това регулаторът коригира напрежението върху намотката на самовъзбуждането на генератора.

Целта на релето за регулатор на напрежението

Независимо от продължителността на службата и стила на шофиране, собственикът на автомобил не може да осигури една и съща скорост на двигателя в различно време. Тоест коляновият вал на двигателя с вътрешно горене, който предава въртящ момент към генератора, се върти с различни скорости. Съответно генераторът генерира различни напрежения, което е изключително опасно за батерията и другите консуматори на бордовата мрежа.

Следователно подмяната на релето на регулатора на генератора трябва да се извърши, когато батерията е недостатъчно заредена и презаредена, светлината е включена, фаровете мигат и други прекъсвания в захранването на бордовата мрежа.

Връзката на източниците на автоматичен ток

В превозното средство има поне два източника на електричество:

батерия - необходима е в момента на стартиране на двигателя с вътрешно горене и първичното възбуждане на намотката на генератора, не създава енергия, а само консумира и натрупва в момента на презареждане
генератор - захранва бордовата мрежа при всяка скорост и захранва батерията само при високи скорости

И двата източника трябва да бъдат свързани към бордовата мрежа за правилната работа на двигателя и другите консуматори на електроенергия. В случай на повреда на генератора, батерията ще се „разтегне“ за максимум 2 часа и без батерия двигателят, който задвижва ротора на генератора, няма да стартира.

Има изключения - например, поради остатъчното намагнитване на намотката на възбуждането, стандартният генератор GAZ-21 се стартира самостоятелно при условие на постоянна работа на машината. Можете да стартирате кола „от тласкач“, ако в нея е инсталиран DC генератор; такъв трик е невъзможен с AC устройство.

Задачи на регулатора на напрежението

От училищния курс по физика всеки автомобилист трябва да помни принципа на генератора:

когато рамката и околното магнитно поле се движат взаимно, в нея възниква електродвижеща сила
статорите служат като електромагнит на DC генератори, съответно EMF се появява в котвата, токът се отстранява от колекторните пръстени
котвата се намагнитва в алтернатора, електричеството се генерира в намотките на статора

По опростен начин може да си представим, че величината на изходното напрежение от генератора се влияе от стойността на магнитната сила и скоростта на въртене на полето. Основният проблем на генераторите на постоянен ток - изгаряне и залепване на четките при отстраняване на големи токове от котвата - се решава чрез преминаване към генератори на променлив ток. Токът на възбуждане, подаван на ротора за възбуждане на магнитната индукция, е с порядък по-нисък, много по-лесно е да се отстрани електричеството от стационарен статор.

Въпреки това, вместо терминали "-" и "+", постоянно разположени в космоса, производителите на автомобили получават постоянна промяна в плюс и минус. Презареждането на батерията с променлив ток по принцип не е възможно, така че е предварително изправено с диоден мост.

От тези нюанси плавно следват задачите, решавани от релето на генератора:

регулиране на тока във възбуждащата намотка
поддържане на диапазона от 13,5 - 14,5 V в бордовата мрежа и на клемите на акумулатора
прекъсване на захранването на възбуждащата намотка от акумулатора при изключен двигател

Поради това те също наричат регулатора на напрежението реле за зареждане, а на панела се показва сигнална лампа за процеса на презареждане на батерията. При проектирането на алтернатори функцията за изключване на обратния ток е включена по подразбиране.

Разновидности на релейни регулатори

Преди да направите независим ремонт на устройството за регулиране на напрежението, трябва да имате предвид, че има няколко вида регулатори:

външни - увеличават поддръжката на генератора
вграден - в токоизправителната плоча или четката
регулиране с минус - появява се допълнителен проводник
положителен контрол - икономична схема на свързване
за генератори на променлив ток - няма функция за ограничаване на напрежението върху намотката, тъй като е вградена в самия генератор
за DC генератори - допълнителна опция за прекъсване на акумулатора, когато двигателят с вътрешно горене не работи
двустепенна - остаряла, рядко използвана, регулируема с пружини и малък лост
тристепенна - допълнена със специална платка за устройство за сравнение и устройство за сигнализиране на споразумение
многостепенна - веригата има 3 - 5 допълнителни резистора и система за проследяване
транзистор - не се използва в съвременните автомобили
реле - подобрена обратна връзка
реле-транзистор - универсална схема
микропроцесор - малки размери, плавно регулиране на долния / горния праг
интегрални - вградени в четкодържачите, поради което се сменят след протриване на четките

Внимание: Без модификация на веригата, "положителните" и "минусовите" регулатори на напрежението не са взаимозаменяеми устройства.

Релета за DC генератори

По този начин схемата на свързване на регулатора на напрежението по време на работа на DC генератора е по-сложна. Тъй като в режим на паркиране на автомобила, когато двигателят с вътрешно горене е изключен, е необходимо да изключите генератора от акумулатора.

По време на диагностиката релето се проверява за изпълнението на трите му функции:

батерията е изрязана, докато колата е паркирана
ограничаване на максималния ток на изхода на генератора
регулиране на напрежението за намотка на възбуждане

Всяка неизправност изисква ремонт.

Реле на алтернатора

За разлика от предишния случай, диагностиката на алтернатора "направи си сам" е малко по-лесна. В дизайна на "автомобилната електроцентрала" вече е включена функцията за прекъсване на захранването по време на паркиране от акумулатора. Остава да се провери само напрежението на намотката на възбуждането и на изхода от генератора.

Ако в колата има генератор на променлив ток, той не може да бъде стартиран с ускорение от хълм. Тъй като тук по подразбиране няма остатъчно намагнитване върху вълнуващата намотка.

Вградени и външни регулатори

За автомобилиста е важно да знае какво измерват и да започне да регулира напрежението на релето на определено място на тяхното инсталиране. Следователно вградените модификации действат директно върху генератора, докато отдалечените „не знаят“ за присъствието му в колата.

Например, ако към бобината на запалването е свързано дистанционно реле, неговата работа ще бъде насочена към регулиране на напрежението само в този участък от бордовата мрежа. Ето защо, преди да научите как да проверите релето от дистанционен тип, трябва да се уверите, че е свързано правилно.

Управление с "+" и "-"

По принцип схемите за управление за "минус" и "плюс" се различават само в диаграмата на свързване:

при монтиране на релето в празнината „+“, едната четка е свързана към „земята“, а другата към клемата на регулатора
ако свържете релето към пролуката "-", тогава една четка трябва да бъде свързана към "плюс", а другата към регулатора

В последния случай обаче ще се появи друг проводник, тъй като релето за напрежение е устройство от активен тип. Изисква индивидуална мощност, така че „+“ трябва да се донесе отделно.

Двустепенна

В началния етап в машините бяха инсталирани механични двустепенни регулатори на напрежение с прост принцип на работа:

токът протича през релето
полученото магнитно поле привлича лоста
сравняващото устройство е пружина с дадена сила
когато напрежението се увеличи, контактите се отварят
по-малко ток се подава към вълнуващата намотка

Механичните двустепенни релета са използвани в автомобили VAZ 21099. Основният недостатък е работата с повишено износване на механичните елементи. Следователно тези устройства бяха заменени с електронни (безконтактни) релета за напрежение:

делител на напрежение, сглобен от резистори
ценеровият диод е задвижващото устройство

Сложното окабеляване и недостатъчно ефективното управление на напрежението доведоха до намаляване на търсенето на тези устройства.

Тристепенна

Въпреки това, двустепенните регулатори от своя страна също отстъпиха място на по-модерните тристепенни и многостепенни устройства:

напрежението преминава от генератора към специална верига през делител
информацията се обработва, действителното напрежение се сравнява с минималната и максималната прагова стойност
сигналът за грешка регулира силата на тока, подаван към възбуждащата намотка

Релетата с честотна модулация се считат за по-напреднали - те нямат обичайните съпротивления, но честотата на работа на електронния ключ се увеличава. Управлението се осъществява от логически схеми.

Принципът на действие на релето на регулатора

Благодарение на вградените резистори и специални вериги, релето може да сравни количеството напрежение, генерирано от генератора. След това твърде висока стойност изключва релето, за да не презареди батерията и да повреди електрическите уреди, свързани към бордовата мрежа.

Всички неизправности водят именно до тези последици, батерията на батерията се поврежда или оперативният бюджет се увеличава рязко.

Превключвател лято/зима

Независимо от сезона и температурата на въздуха, работата на генератора е винаги стабилна. Веднага след като ролката му започне да се върти, електрическият ток се генерира по подразбиране. Въпреки това през зимата вътрешността на батерията замръзва, тя зарежда заряда много по-лошо, отколкото през лятото.

Превключвателите лято / зима са разположени или на корпуса на регулатора на напрежението, или съответните съединители са подписани с това обозначение, което трябва да намерите и да свържете окабеляването към тях, в зависимост от сезона.

В този превключвател няма нищо необичайно, това са само груби настройки за релето на регулатора, които ви позволяват да увеличите напрежението на клемите на батерията до 15 V.

Свързване към бордовата мрежа на генератора

Ако при подмяна на генератор сами свържете ново устройство, трябва да вземете предвид нюансите:

първо трябва да проверите целостта и надеждността на контакта на проводника от тялото на автомобила към корпуса на генератора
след това можете да свържете клема B на релето на регулатора с "+" на генератора
вместо "усукване", започвайки да се загрява след 1 - 2 години работа, по-добре е да използвате проводници за запояване
фабричният проводник трябва да бъде заменен с кабел с минимално напречно сечение 6 mm2, ако вместо стандартен генератор е монтиран електрически уред, предназначен за ток над 60 A
амперметърът във веригата на генератора / акумулатора показва кой източник на захранване в момента е по-висок в бордовата мрежа

Амперметрите са необходимите устройства, с които можете да определите заряда на батерията и производителността на генератора. Без специални причини не се препоръчва премахването им от схемата.

Схеми за свързване на външен контролер

Дистанционното реле на регулатора на напрежението на генератора се монтира само след като се установи към кой прекъснат проводник трябва да бъде свързан. Например:

на стари RAF, Gazelles и Bulls, релето 13.3702 се използва в полимерен или стоманен корпус с два контакта и две четки, те са монтирани в отворената верига „-“, клемите винаги са маркирани, „+“ обикновено се взема от запалителна бобина (B-VK терминал) , контактът Ø на регулатора е свързан към свободния извод на четката
в Жигули се използват релейни регулатори 121.3702 в бяло и черно, има двойни модификации, при които, ако едно устройство се повреди, работата на второто устройство продължава чрез просто превключване към него, монтира се в празнината „+“ с клема 15 към изхода на запалителната бобина B-VK, терминал 67 е прикрепен към четката с тел

Автомобилните ентусиасти наричат вградените реле-регулатори "шоколади" с надпис Ya112.Монтират се в специални четкодържачи, притиснати с винтове и допълнително защитени с капак.

При автомобилите VAZ релетата обикновено са вградени в четката с пълна маркировка YA212A11, свързана към ключа за запалване.
Ако собственикът промени стандартния генератор на стар домашен VAZ на AC устройство от чужда кола или модерна Lada, връзката се извършва по различна схема:

автомобилистът решава сам въпроса за фиксирането на тялото
аналогът на терминала „плюс“ тук е контактът B или B +, той е свързан към бордовата мрежа чрез амперметър
Дистанционните релейни регулатори обикновено не се използват тук, а вградените вече са интегрирани в четката, от тях излиза един проводник, обозначен с D или D +, който е свързан към ключа за запалване (към бобината B-VK терминал)

За дизелови двигатели с вътрешно горене, терминалът W може да присъства в генераторите, който е свързан към тахометъра; той се игнорира, когато е инсталиран на автомобил с бензинов двигател.

Проверка на свързаността

След инсталиране на тристепенен или друг реле-регулатор е необходима проверка на производителността:

двигателят стартира
напрежението в бордовата мрежа се контролира с различни скорости

След като инсталира алтернатора и го свърже съгласно горната схема, собственикът може да очаква "изненада":

когато двигателят с вътрешно горене е включен, генераторът стартира, напрежението се измерва при средни, високи и ниски скорости
след изключване на запалването с ключа.... двигателя продължава да работи

В този случай двигателят с вътрешно горене може да бъде изключен или чрез премахване на проводника за възбуждане, или чрез освобождаване на съединителя, докато натискате спирачката. Всичко е свързано с наличието на остатъчна магнетизация и постоянно самовъзбуждане на намотката на генератора. Проблемът се решава чрез инсталиране на електрическа крушка в пролуката на вълнуващия проводник:

светва, когато генераторът не работи
се изключва след стартиране
токът, преминаващ през лампата, е недостатъчен, за да възбуди намотката на генератора

Тази лампа автоматично става индикатор за наличието на заряд на батерията.

Диагностика на релето на регулатора

Възможно е да се определи повредата на регулатора на напрежението по косвени признаци. На първо място, това е неправилно зареждане на батерията:

презареждане - електролитът изкипява, киселинният разтвор попада върху частите на тялото
недозареждане - двигателят с вътрешно горене не стартира, лампите изгарят до пода

За предпочитане е обаче да се диагностицира с устройства - волтметър или тестер. Всяко отклонение от максималната стойност на напрежението от 14,5 V (при някои автомобили бордовата мрежа е проектирана за 14,8 V) при високи скорости или минималната стойност от 12,8 V при ниски скорости води до смяна / ремонт на релето на регулатора.

Вградени

Най-често регулаторът на напрежението е интегриран в четките на генератора, така че е необходима проверка на нивото на това устройство:

след отстраняване на защитния капак и разхлабване на винтовете, четката се отстранява отвън
когато четките са износени (остават по-малко от 5 mm от дължината им), подмяната трябва да се извърши непременно
диагностиката на генератора с мултицет се извършва в комплект с батерия или зарядно устройство
"Отрицателният" проводник от източника на ток се затваря към съответната регулаторна пластина
"Положителният" проводник от зарядното устройство или батерията е свързан към подобен релеен конектор
тестерът е настроен на режим на волтметър 0 - 20 V, сондите са насложени върху четките
в диапазона от 12,8 - 14,5 V, трябва да има напрежение между четките
когато напрежението се увеличи повече от 14,5 V, стрелката на волтметъра трябва да е на нула

В този случай вместо волтметър можете да използвате лампа, която трябва да гори в посочения диапазон на напрежението, да изгасне, когато тази характеристика се увеличи повече от тази стойност.

Проводникът, който управлява тахометъра (маркиране W само на релета за дизелови двигатели), се извиква от мултицет в режим на тестер. Трябва да има съпротивление от около 10 ома. Ако тази стойност намалее, проводникът е „счупен“, той трябва да бъде заменен с нов.

дистанционно

Няма разлики в диагностиката за дистанционното реле, но не е необходимо да се демонтира от корпуса на генератора. Можете да проверите релето на регулатора на напрежението на генератора при работещ двигател, като промените скоростта от ниска на средна, след това висока. Едновременно с увеличаването на скоростта трябва да включите дългите светлини (поне), климатика, монитора и други консуматори (най-много).

По този начин, ако е необходимо, собственикът на превозното средство може да замени стандартното реле за регулатор на напрежението с по-модерна модификация от вграден или дистанционен тип. Здравната диагностика се предлага самостоятелно с обикновена автомобилна лампа.

Ако имате въпроси - оставете ги в коментарите под статията. Ние или нашите посетители с удоволствие ще им отговорим.

Тази система е инсталирана на произведени автомобили и служи за едновременно заключване на ключалките на всички врати при заключване на лявата предна врата (шофьорска) с ключ или при натискане на бутона за заключване. При отключване на тази врата с ключа или повдигане на бутона всички ключалки се отключват. Можете да отключите ключалката на всяка врата поотделно, като повдигнете бутона за заключване. Когато автомобилът срещне препятствие, всички ключалки се отключват автоматично благодарение на инерционния сензор в блока за управление.

Заключващите пръти се задвижват от мотор-редуктори, които комбинират DC двигател с възбуждане с постоянен магнит и скоростна кутия. Дефектен блок за управление на централното заключване и мотор-редуктори се сменят.

Централното заключване се управлява от минус.Диаграмата показва как езикът на 5-ия контакт се движи от 3-ти контакт към 4-ти (отворено затваряне), които отиват към централното заключване. Блокът, получаващ минус при отваряне или затваряне, доставя електрически ключалки + и - с променлива полярност, в зависимост от позицията на 5-ия контакт.

При домашните автомобили централното заключване плюс модулът идва чрез предпазител, който е желателно да се смени. Факт е, че с течение на времето този предпазител започва да губи контакт и съответно вратите спират да се затварят дори от алармения панел.

Ако при правилно свързване на алармата (управление от алармата минус, закачим я към белия и кафяв проводник), централната ключалка спре да работи от ключа, сменяме блоковете на противоположните (5-пинов на 8 -щифт).

При чуждестранните автомобили по принцип всичко е същото, единственото нещо е, че централното заключване може да върви заедно с друго електрическо оборудване (имобилайзер, стандартна аларма, стъкло на вратата и др.). Следователно търсенето на проводници за управление на централното заключване е малко трудно.

P.S Почти всички коли имат управление на централно заключване с минус.

Схема на системата за заключване на вратите

1 - монтажен блок 2 - 8 A предпазител 3 - блок за управление 4 - мотор-редуктор за заключване на ключалката на дясната предна врата 5 - моторна предавка за заключване на ключалката на дясната задна врата 6 - моторна предавка за заключване на ключалката на лявата задна врата 7 - моторно зъбно колело за заключване на ключалката на лявата предна врата с контактна група A - към източници на захранване B - условно номериране на щепселите в блока на блока за управление C - условно номериране на щепселите в блокове от редукторни двигатели за блокиране на ключалки

В интернет има много схеми за плавно запалване и затихване на 12V светодиоди, които можете да направите сами. Всички те имат своите предимства и недостатъци, различават се по нивото на сложност и качеството на електронната схема. По правило в повечето случаи няма смисъл да се изграждат обемисти дъски със скъпи части. За да може LED кристалът плавно да придобие яркост в момента на включване и също така плавно да изгасне в момента на изключване, е достатъчен един MOS транзистор с малка лента.

Схема и принцип на нейното действие

Нека разгледаме една от най-простите опции за плавно включване и изключване на светодиоди, управлявани от положителен проводник. В допълнение към простотата на изпълнение, тази най-проста схема има висока надеждност и ниска цена. В началния момент от време, когато се подаде захранващо напрежение, токът започва да тече през резистора R2 и кондензаторът C1 се зарежда. Напрежението на кондензатора не може да се промени моментално, което допринася за плавното отваряне на транзистора VT1. Увеличаването на тока на затвора (пин 1) преминава през R1 и води до увеличаване на положителния потенциал при изтичането на FET (пин 2). В резултат на това натоварването от светодиодите се включва плавно.

Когато захранването е изключено, електрическата верига се прекъсва по протежение на "контрол плюс". Кондензаторът започва да се разрежда, като дава енергия на резисторите R3 и R1. Скоростта на разреждане се определя от стойността на резистора R3. Колкото по-голямо е съпротивлението му, толкова повече натрупана енергия ще отиде в транзистора, което означава, че процесът на разпадане ще продължи по-дълго.

За да можете да регулирате времето за пълно включване и изключване на товара, към веригата могат да се добавят подстригващи резистори R4 и R5. В същото време, за правилна работа, се препоръчва да се използва веригата с резистори R2 и R3 с малка стойност.
Всяка от веригите може да бъде сглобена самостоятелно на малка платка.

Елементи на веригата

Основният управляващ елемент е мощен n-канален MOS транзистор IRF540, чийто ток на изтичане може да достигне 23A, а напрежението на източване-източник е 100V. Разглежданото схемно решение не предвижда работа на транзистора в ограничителни режими. Следователно той не се нуждае от радиатор.

Вместо IRF540 можете да използвате домашния аналог на KP540.

Съпротивлението R2 е отговорно за плавното запалване на светодиодите. Стойността му трябва да бъде в диапазона от 30-68 kOhm и се избира по време на процеса на настройка въз основа на личните предпочитания. Вместо това можете да инсталирате компактен настройващ многооборотен резистор при 67 kOhm. В този случай можете да регулирате времето на запалване с отвертка.

Съпротивлението R3 е отговорно за плавното избледняване на светодиодите. Оптималният диапазон на неговите стойности е 20–51 kOhm. Вместо това можете също да запоявате тример, за да регулирате времето на разпадане. Последователно с резистори за подстригване R2 и R3 е желателно да се запоява едно постоянно съпротивление с малка стойност. Те винаги ще ограничат тока и ще предотвратят късо съединение, ако тримерите са обърнати на нула.

Съпротивлението R1 служи за задаване на тока на порта. За транзистора IRF540 е достатъчен рейтинг от 10 kOhm. Минималният капацитет на кондензатора C1 трябва да бъде 220 uF с ограничение на напрежението от 16 V. Капацитетът може да бъде увеличен до 470 uF, което едновременно ще увеличи времето за пълно включване и изключване. Можете да вземете и кондензатор за по-високо напрежение, но тогава ще трябва да увеличите размера на печатната платка.

минус контрол

Горните преведени схеми са чудесни за използване в кола. Въпреки това, сложността на някои електрически вериги се състои във факта, че някои от контактите са затворени по плюс, а някои - по протежение на минус (общ проводник или случай). За да управлявате горната верига чрез минус мощност, тя трябва да бъде леко модифицирана. Транзисторът трябва да бъде заменен с p-канален, например IRF9540N. Свържете отрицателния извод на кондензатора към общата точка на три резистора и затворете положителния извод към източника VT1. Модифицираната верига ще се захранва с обратна полярност и контролният положителен контакт ще се промени на отрицателен.

Прочетете също

Наличието на централно заключване в автомобила значително повишава нивото на комфорт. Подобна функция е изпълнена с по-голямата част от съвременните автомобили. Останалите шофьори остават. Помислете как да свържете централната ключалка, както и да инсталирате най-простото дистанционно управление.

Основната разлика между основните видове централно заключване

По принцип устройствата за автоматично отключване/заключване на брави на вратите могат да бъдат разделени на 2 вида:

CZ с електрическо задвижване. Във вратите са монтирани електрически активатори. Всеки механизъм може да има индивидуален блок за управление или да се управлява от едно устройство (това е схемата, използвана при бюджетни автомобили);
пневматична централна ключалка. Пръчката на активатора се премества чрез промяна на налягането на въздуха вътре в линията. В момента системата е остаряла и не се използва, в миналото такива системи са били инсталирани от Mercedes, BMW, VW, Audi. Не е икономически изгодно да възстановите такава система или да я инсталирате сами. Много по-лесно е да инсталирате електрически задвижващи механизми, като свържете всичко към устройство с функция за дистанционно управление.

Ще разгледаме централното заключване с електрически задвижвания. Устройствата от този тип са разделени на 2 вида:

с положително управление на потенциала;
с отрицателен потенциален контрол.

Какво е контролен сигнал и защо е необходим, ще ви стане ясно, когато разгледаме принципа на работа на най-простата централна ключалка. Като пример, нека вземем най-често срещаната схема за контрол на минус за бюджетни автомобили. Схематичната диаграма е взета от ръководството за ремонт и поддръжка на Opel Astra F.

Как работи най-простата централна ключалка?

Веднага можете да видите, че 5-проводен активатор е монтиран във вратата на шофьора. Някои производители на автомобили, желаейки да спестят пари, не инсталират серво за управление на шофьорската врата, а само бутон.

Какво виждаме на диаграмата:

S41 - краен прекъсвач, разположен на цилиндъра на ключалката на шофьорската врата. Когато ключът се завърти за отключване или заключване, към централното заключване се прилага отрицателен потенциал за кратко време (около 1 секунда).
S42 - краен прекъсвач на предната врата на пътника.
M18, M19, M20, M32 - активатори във вратите. M41 - заключване на люка на резервоара за газ, M60 - серво на багажника; За работата на сервоприводите са достатъчни 2 проводника, които се наричат мощност. Потенциалната разлика на тези проводници стартира двигателя, който движи заключващия прът. В зависимост от това кой от проводниците ще бъде - и на кой +, двигателят ще се върти в една или друга посока. Третият проводник (синьо-черен) е необходим за стандартна сигнализация за контрол на състоянието на ключалките.
K37 - блок за управление на централно заключване. За да работи уредът, са необходими константа + и маса. От задвижващите механизми на пътниците към модула идват два сигнални проводника (бяло-кафяво и кафяво). В режим на празен ход те имат малък положителен потенциал. Появата на минус на един от проводниците провокира затваряне, на втория - отвор. Именно този отрицателен сигнал определя дали централната ключалка се управлява с минус или с плюс. В зависимост от това кой от проводниците се появява, уредът подава напрежение с желания полярност към захранващите проводници.

Така работи най-простото централно заключване, което дори не реагира дали шофьорската врата е отворена или затворена. Най-простият блок за управление на централното заключване работи по схемата на две 5-проводни релета. Предлагаме ви да гледате видеоклип, който описва подробно принципа на работа и метода за свързване на двупроводни активатори.

Как да реализираме дистанционно управление

Атрактивно с ниската си цена, дистанционното управление на Aliexpress наскоро придоби голяма популярност. С помощта на този тип устройство можете да свържете дистанционното управление към стандартната система или да оборудвате автоматичното централно заключване със собствените си ръце, като предварително сте закупили 4 двупроводни активатора. Разбира се, не може да става дума за каквато и да е защита на автомобила от кражба. Такъв бюджетен блок за управление на централното заключване може да изпълнява само сервизна функция.

Натискането на бутон на ключодържателя замества физическото завъртане на ключа в цилиндъра на ключалката за отключване и заключване на автомобила. Получавайки сигнал, управляващият блок подава напрежение към захранващите проводници. Само 6 проводника са отговорни за работата на блока и автомобилните брави:

постоянен +, защитен с предпазител (в нашия случай - 15A);
тегло;
2 захранващи проводника, отиващи към серводвигателите;
2 контролни проводника.

Останалите проводници са свързани за светлинна сигнализация, затвори за стъкло и др.; отделно можете да захранвате отварянето на багажника или люка на резервоара за газ.

Разглежданият блок може да бъде внедрен не само в стандартна система с управление минус или плюс, но и в централно заключване с вакуумно задвижване. В комплекта с дистанционното управление има инструкция, която ви позволява да свържете системата успоредно с обикновения блок за централно заключване. В този случай работоспособността на фабричния блок за управление се запазва.

Връзка

Схема на централно заключване за свързване на универсални двупроводни задвижки.

Положителният проводник може да бъде изтеглен директно от батерията, като се инсталира 15A предпазител възможно най-близо до батерията или се вземе от защитена верига в кутията с предпазители. Консумацията на ток зависи от мощността и броя на серво задвижванията на централното заключване. Препоръчваме да прочетете как да изчислите номинала на предпазителя. Всеки болт, закрепен с болтове към каросерията на автомобила, може да служи като маса.

Ако сте свързали проводниците, но когато натиснете бутона „затваряне“, активаторите отварят ключалките, сменят захранващите проводници (в нашия случай бяло и бяло-черно).

От дистанционното управление на централното заключване за отключване / затваряне на багажника излиза син проводник, на който се появява „минус“ при натискане на ключа. Можете да свържете багажника с помощта на допълнително 4-пиново реле. Как да свържете релето е ясно показано във видеото. При свързване на кафявия проводник, включването и дезактивирането на автомобила ще бъде придружено от мигащи размери или светлини за завъртане. Зелен проводник - контролен сигнал за довършителни стъкла. След затваряне на вратите на автомобила към него се подава напрежение за около 30 секунди, което е достатъчно за повдигане на прозорците дори от напълно спуснато положение.

Обърнете специално внимание на връзките и изолацията на проводниците. Не започвайте да свързвате, без да разберете електрическата верига и принципа на работа на централното заключване на вашия автомобил. Неправилното инсталиране на централната ключалка със собствените си ръце е изпълнено с риск от пожар на автомобил. Надяваме се, че предоставените видеоклипове ще ви помогнат да отговорите на оставащите въпроси относно инсталирането на централно заключване с дистанционно управление.

След като вятърният генератор е изграден и зарежда батерията, рано или късно възниква въпросът за контролер за зареждане на батерията. Сега имам два вятърни генератора, които директно зареждат три автомобилни акумулатора, но в този режим трябва да следя зареждането и да изключвам батериите при зареждане и т.н., но това не винаги е възможно. Често при силен вятър батериите бързо кипят, но нямат време да се заредят напълно и трябва да го изключите, за да не изкипи водата.

За да не следвам батерията се сетих за контролера, но купуването на готов контролер за вятърен генератор ми излиза твърде скъпо. Започнах да търся по-лесни и по-евтини начини да контролирам напрежението на батерията. Видях много всякакви схеми в интернет, но не съм силен в електрониката и трудно мога да запоя това. Но изходът беше намерен след дълги "форуми за пушене".

Оказва се, че автомобилният реле-регулатор на генератора е почти готов баластен регулатор за вятърна мелница, тъй като поддържа напрежението на генератора в определените граници, като изключва намотката на възбуждане в автомобилния генератор, когато напрежението надвиши 14,4 волта. Но моите генератори имат залепени постоянни неодимови магнити вместо възбуждащата намотка и не могат да бъдат изключени.

Ако не е възможно да се контролира напрежението на генератора, тогава можете просто да изгорите излишната енергия, като я изхвърлите върху допълнителен товар (баласт), докато зареждате батерията. Тогава автомобилното реле-регулатор се използва като сигнал за ключа, който източва излишъка към баласта.

Целият контролер се състои само от четири части, това е самият реле-регулатор с минус управление (Волга, Газела, УАЗ), транзистор (irfz44n), резистор 120 kΩ и баласт, който може да се използва като основна светлина на автомобила крушки, спирала с нажежаема жичка, бойлер и много повече, способни да изядат много енергия.

По-долу е снимка на домашен контролер за вятърна турбина.Контролерът работи така, когато напрежението на батерията се повиши над 14 волта, напрежението изчезва на изхода "Sh" на реле-регулатора, това напрежение заключва транзистора и когато го няма, транзисторът се отваря и преминава ток през себе си към баластния товар и когато напрежението падне под 14 волта, тогава отново се появява напрежение на щифта "Sh", което затваря транзистора и през него не преминава ток.

Във веригата използвах реле-регулатор "Astro 58.3702 14 волта 5 ампера", можете да използвате всякакви аналози с отрицателен контрол, тоест те трябва да включват и изключват отрицателното напрежение. Този регулатор е с прозрачен корпус и има две лампички, червената показва, че е включена, а зелената светва, когато напрежението е над 14 волта и показва, че батерията е заредена.

Транзисторът използва IRFZ44N, той е мощен транзистор, който може да пропуска големи токове до 49 ампера през себе си. Извадих резистора от старата верига от зарядното, а като баласт имам крушка за кола 100/90 вата, свързах последователно късите и дългите светлини.

Поръчах транзистора през интернет и всичко останало в магазина за авточасти, сглобих и свързах контролера само за час и веднага заработи без проблеми. Вярно, малко страдах със свързването на транзистора, тъй като по принцип държах такова нещо в ръцете си за първи път в живота си, но всичко се получи. Както можете да видите на снимката по-долу, контролерът е сглобен буквално "на коляното" дори без поялник, но работи перфектно, а цената на частите е само 200 рубли.

Между другото, автомобилните релейни регулатори също са подходящи за слънчеви панели, ако панелът е мощен, тогава може да се използва описаната по-горе схема и ако токът на зареждане не надвишава 5 ампера, тогава релейният регулатор може да се използва за неговото предназначение, тоест да го свържете към батерията и минус слънчевия панел през "Ш", и когато напрежението надвиши 14 волта, реле-регулаторът ще изключи панела от батерията и когато напрежението падне, ще се свърже отново то.

По искане на потребителите той описа по-подробно веригата на баластния регулатор с нов чертеж на веригата и нови снимки.