Mikrofoniga kaasaskantava kõlari valmistame ise. Omatehtud telefoni kõlarid

Arvutikasutaja jaoks on sülearvuti kahtlemata mugav, kompaktne ja üsna funktsionaalne seade. Kuid kahjuks pole sellel seadmel puudusi.

Kindlasti on paljud sülearvutite ja netbookide kasutajad nende seadmete sisseehitatud kõlarite kaudu vaikse heli taasesituse probleemiga kokku puutunud.

Kui kodus saab ühendada välise stereosüsteemi, siis väljaspool koduseinu võib see osutuda võimatuks ja tuleb piirduda kõrvaklappidega. Sel juhul pole juttugi ühegi filmi või sarja kollektiivsest vaatamisest.

Kuidas olukorda parandada?

Kaasaskantavad arvuti kõlarid toiteallikaga USB-port. Nüüd on neid seadmeid poelettidel tohutult palju, kuid nende kvaliteet võib oluliselt erineda.

USB-pordi toitega kaasaskantavate arvutikõlarite hind on üsna madal ja taskukohane paljudele elanikkonnarühmadele. Vaatamata sellele ostule sellest seadmest võib ebaõnnestuda, kuna sellise süsteemi heli taasesituse kvaliteet jätab palju soovida. Kummalisel kombel on selle klassi odavate seadmete hulgas väga hea kvaliteediga seadmeid, nii disaini kui ka heli taasesituskvaliteedi poolest.

Teeme USB-pordi toiteallika kaasaskantava kõlarisüsteemi "avamise" ja uurime selle seadme elektroonilisi komponente. Raadioamatööri seisukohalt on huvitav teada, millistest elektroonikakomponentidest sellised seadmed kokku pannakse. Saadud teadmised võivad olla kasulikud USB-toitel kaasaskantavate helikõlarite iseseisval ehitamisel või nende parandamisel.

Demonteerime kaubamärgi kaasaskantavad multimeedia USB-kõlarid Sven 315. Vaatamata nende odavusele näitas see kaasaskantavate kõlarite mudel hea kvaliteediga reprodutseerimine ja helivõimsus, mis on piisav väikese ruumi kõlamiseks.

Arvuti USB kõlarite lahtivõtmine

Kaasaskantavaid kõlareid on lihtne lahti võtta. Korpuse avamiseks peate esiosa dekoratiivpaneeli ettevaatlikult eemaldama.

Selleks, et saada trükkplaat võimendi, peate lahti keerama kinnitusmutri, mis on peidetud plastikust helitugevuse reguleerimisnupu all. Pärast seda saab elektroonikaplaadi korpusest vabalt eemaldada.

Elektrooniline täitmine

Seadme elektroonilise täitmise koostis osutus üsna lihtsaks. Väikesele trükkplaadile on paigaldatud mikroskeemil põhinev stereovõimendi integraallülitus LM4863D. 5-voldise toitepingega suudab see mikroskeem toota 2,2 W väljundvõimsust kanali kohta, kui kõlari helipooli takistus on 4 oomi. Kirjelduse (andmelehe) põhjal THD + müra ( THD+N) maksimaalse väljundvõimsuse korral on 1%.

Võimendiplaat ja kõlar

Nende andmete põhjal võime järeldada, et LM4863D kiibi põhjal saab kokku panna päris korraliku madalpinge toiteallikaga (5V) stereovõimendi, mille väljundvõimsus on 2 W kanali kohta. Paljud, kes pole veel kaasaegsete mikroskeemidega tuttavad, usuvad, et LM4863D asemel sobib TDA2822. See on eksitus! TDA2822 on väga energianäljane (võrreldes LM4863-ga) ja tekitab maksimaalsel võimsusel tugevaid signaalimoonutusi. Samuti on TDA2822 optimaalne toiteallikas umbes 12 volti, mis pole kaasaskantavate seadmete jaoks hea. TDA2822 võib soovitada hõlpsasti kättesaadavaks asenduseks, kui LM4863 pole saadaval. See võib juhtuda näiteks remondi ajal.

Väärib märkimist, et LM4863 kiip töötati välja spetsiaalselt kompaktsete süsteemide jaoks, seega vajab kiip minimaalselt väliseid elemente (nn rakmed). Mikroskeem on saadaval erinevates pakettides, alates tavalisest DIP-st kuni kompaktse SOIC-i.

Kui soovite LM4863 kiibil põhinevat võimendi iseseisvalt kokku panna, võib tekkida probleem. Selle mikrolülituse leidmine raadioturgudel pole nii lihtne (nagu see oli selle artikli kirjutamise ajal). Kuid veebipõhiselt kauplemisplatvormidelt polnud sellist mikrolülitust raske leida. Näiteks veebipoest AliExpress.com on kiibi LM4863 lihtne leida kõikvõimalikes pakendites ja igas koguses. 1 mikroskeemi hind on alla $1, kui osta korraga 10 tükki.

Rääkisin teile, kuidas Aliexpressist raadiokomponente osta.

Lisaks võimendi kiibile endale sisaldab trükkplaat passiivse helikõlari ühendamiseks pistikut (ilma sisseehitatud võimendita), kahekordset muutuvat takistit sisendhelisignaali reguleerimiseks ja elektrolüütkondensaatorit. Prinditud juhtmete küljelt trükkplaat paigaldatud SMD elemendid rakmed, mis on vajalikud integreeritud võimendi tööks. Mikroskeem saab toite USB-pistikust, mis ühendub sülearvuti või lauaarvuti mis tahes vaba pordiga.

Tüüpiline LM4863 mikroskeemi ühendusskeem on võetud selle mikroskeemi kirjeldusest (andmelehelt) ja on näidatud joonisel.

Tüüpiline lülitusskeem LM4863 kiibi ühendamiseks (võetud kirjeldusest)

LM4863 mikroskeemi tüüpilise ühendusskeemi põhjal on näha, et see võib töötada ka tavalised kõrvaklapid (Kõrvaklapid), mille takistus on 32 oomi. Kiip pakub vooluringi kõrvaklappide ühendamise tuvastamiseks ja selle funktsiooni rakendamiseks on eraldatud kontakt 16 (HP-IN).

Neile, kes mõistavad elektroonikat ja andmelehti inglise keel Nad ei karda, nad leiavad LM4863 kiipe hõlpsalt Internetist aadressil alldatasheet.com.

Võimendi ahel kaasaskantavatele USB kõlaritele

Võimendi skeem on tehtud käsitsi Sven-315 USB arvutikõlarite trükkplaadilt. Diagramm näitab ühte kondensaatorit C2 kahe (C7, C9) asemel, mis tegelikult trükkplaadil on (vt allpool). Seda seetõttu, et trükkplaadil on kondensaatorid ühendatud paralleelselt (C7 ja C9) ning kokkuvõtlikul diagrammil näitab kondensaator C2 nende kahe kondensaatori koguvõimsust.

LM4863D-l põhineva võimendi skemaatiline diagramm (käsitsi kokku pandud)

Nagu näete, erineb tüüpiline kirjelduse skeem arvuti kõlari võimendi trükkplaadilt käsitsi joonistatust. Diagramm ei sisalda elemente, mis paigaldatakse, kui diagrammile on lisatud kõrvaklappide pesa. Vastasel juhul vastab vooluahel LM4863 kiibi kirjelduses toodud standardsele.

Elementide paigutamine trükkplaadile

Kui plaanite kasutada kaasaskantavaid kõlareid ilma sülearvutita näiteks koos MP3-mängijaga, siis kõlarite toiteks sobib üsna hästi 5-voldine toiteadapter. Peaasi, et toiteadapter suudab pakkuda piisavat koormusvoolu (ligikaudne juhis: USB-portide standardne koormusvool ei ületa 500 mA). Vastavalt LM4863 kiibi kirjeldusele on maksimaalne puhkevool (kui kiipi ei tarnita piiks) on 20 mA. Loomulikult on taasesituse ajal voolutarve suurem.

Fotol on võimalus kaasaskantavate kõlarite SVEN-315 toiteks 5-voldist adapterist, mida kasutatakse iPodi laadimiseks. Adapteri maksimaalne koormusvool on 1A, mis on kaasaskantavate kõlarite normaalseks tööks enam kui piisav.

Nagu selgus, peitub kaasaskantavate kõlarite SVEN-315 kvaliteetne heli taasesitamine korpuse ratsionaalses disainis. Nagu teada, heli kvaliteet kõlarisüsteemid Ei mõjuta mitte ainult neis kasutatavad kõlarid, vaid ka korpus. Selle kontrollimiseks tõmmake kõlar ümbrisest välja ja lülitage taasesitus sisse. Taasesituse kvaliteet ja helitugevus on palju halvemad. See märkus ei tulnud juhuslikult, kuna võrreldi kaasaskantavate kõlarite SVEN-315 ja sarnaste, kuid kallimate USB-kõlarite SVEN PS-30 heli taasesituse kvaliteeti.

Vaatamata sellele, et SVEN PS-30 helikõlarid on paigaldatud integreeritud USB-helikiibi CM6120-S alusel, mis sisaldab 16-bitist DAC-i ja helivõimendid klassi D, on nende heli taasesituse kvaliteet subjektiivselt (kõrva järgi) palju halvem kõlarisüsteemi korpuse kehva jõudluse tõttu.

Kaasaskantavate kõlarite SVEN-315 korpus on valmistatud ABS plastikust. Võib-olla on korpuse disain see, mis võimaldab teil väikese suurusega kõlaritest kõik nende tagasihoidlikud võimalused “välja pigistada”.

Kui teil pole ULF-iga valmisplaati, joote see lihtsalt selle skeemi järgi. Saate seda lugeda siit. Kontrollisin - kõik toimis ideaalselt.

Väljundvõimsus on umbes vatt. Seetõttu võtsin kasutusele konstruktsiooni usaldusväärsema disaini. Aga kõigepealt asjad kõigepealt...

1. Sissejuhatus. Mul olid hiina keele kõnelejad – geniaalne. Aga nad ostsid mulle subwooferi ja võimsad kõlarid ning viskasid need geeniused sahtlisse.
Kuid ühel päeval, olles YouTube'is video vaadanud, kuidas inimesed pappkastis kõlareid valmistavad, otsustasin ise oma mp3-mängijale kaasaskantava kõlari teha.

2. Isa õpetas. Elektroonikaga on kõik korras ja mõtlesin välja, mida teha, et kõlar oleks kaasaskantav - jätta kõlarivõimendi toiteahelast välja trafo, mis muundab 220V 9V. Ja ühendage kroonpatarei otse.

3. Ololo. Tegin demoversiooni, lauale kokku pandud: HURRAA KÕIK TÖÖTAB! Kuid tekkis probleem: pärast kolme tundi töötamist hakkas kõlar vilistama ja nurisema (nagu selgus, polnud piisavalt voolu). Peaaegu kogu foorum aitas mul seda probleemi lahendada – suur tänu teile kõigile! Tegelikult tuli lihtsalt teine ​​kroon otseühenduses (mitte järjestikku) ühendada. Selliselt sisselülitamisel vool suureneb, kuid pinge jääb samaks.

4. Disaini valikud. Kui vaatasin YouTube'is videot mobiilikõlaritest, oli mul häbi. Sest päris head leiutajad tegid kõlari korpuse papist. Otsustasin, et ei häbista ennast ja kogun korralik keha valmistatud pleksiklaasist. See otsus tehti mitmel põhjusel:

A) pleksiklaas on läbipaistev ja värvi saab peale kanda korpuse seest, siis ei kriimu.

B) see on ainus materjal, mis mul oli (va papp).

5. Raam. Mul oli pleksiklaasi tükk värviga määrdunud, pidin värvi maha kraapima, millest jäid kriimud, kuid leidsin väljapääsu: puhastage pleksiklaas kriimupadjaga (liivapaber). Ja tee see matiks. Pärast nende toimingute tegemist märkisin korpuse papilehele, kus nagu alati tegin vigu: ei arvestanud pleksiklaasi paksust. Olles pleksiklaasi tükkideks lõiganud, trügisin garaaži, et veski peal osi viimistleda. Järgmisel päeval, olles eelnevalt korpuse kokku pannud ja kõlarit selga proovinud, võtsin kõik oma vead arvesse ja... jälle trügisin garaaži... Lõpuks sai korpus kokku pandud!

6. Värvimistööd. Olles värvimiseks korpuse lahti võtnud, rasvatasin kere sisepinna ja kandsin peale maalriteipi. Ettevaatlikult, kasutades kontorinoa, lõikasin lindilt välja poolringid ja "eemaldasin kõik mittevajaliku". Järgmiseks värvisin pinna.

7. Kokkupanek. Värvitud korpus sai kokku pandud nii: esmalt teipisin kõik nurkade liitekohad seestpoolt maalriteibiga. Siis hakkas ta külgi väänama. Pärast kasti kokkupanemist asetasin selle põhja kummist “mati”, et võimendi kontaktid poltide külge lühiseks ei jääks. Järgmisena paigaldasin võimendi enda. Ma ei tahtnud kõlari kinnitamisele mõelda, nii et see on kinnitatud kasti põhja külge kahe diagonaalselt seisva naastudega. Traat tuli küljelt välja.

8. Omadused. Valmis kõlari mõõdud: kõrgus 6,5cm, pikkus 11,5cm, laius 8cm. Kaal 200+/-10g. Selle toiteallikaks on kaks kroonipatareid, mille kogumaksumus on 35 rubla. Patareid on soovitatav eemaldada pärast iga kõlari kasutamist. Kõlari sisemustele pääseb juurde kõlari eemaldamisega.

9. Tootmisomadused. Võimendil vahetatud kaks kondensaatorit. Korpuse üks sein purunes pärast garaažis töölaualt ülevaatusauku kukkumist. Tublisin väljundkontaktidega (heli oli moonutatud). Sellegipoolest jäin tulemusega meeldivalt rahule - need ei mängi halvemini kui poest ostetud, pluss uhkus oma kätega kokku pandud seadme üle :)

Video, mis näitab selgelt kõlarite kokkupaneku protsessi ja lõpptulemust.

Loomulikult on puidust korpusesse paigutatud kõlaritel palju meeldivam heli, kuid kõlarite nii väikese võimsusega pole see kriitiline. Kujunduse autor: Romanenka

Arutage artiklit ISETEHTUD TELEFONI KÕLARID

Kodus kõlari kokkupanek polegi nii keeruline ülesanne, kui paljud arvata võiksid. Vajalike materjalide ja teabega saate mitte ainult hea, kvaliteetse ja selge heliga kõlari, vaid ka säästa korralikku raha.

Kõigepealt peate ostma või tegema oma helivõimendi.

Kuidas teha omatehtud kõlarivõimendit

See on väga lihtne viis helivõimendi ehitamiseks. Sellise võimendi saab ilma suurema vaevata kokku panna absoluutselt igaüks.

Vajalikud materjalid

Krooni pistik;
Kroon 9 volti;
1 vatine kõlar 8 kOhm takistusega;
Mini-jack 3,5 mm;
10 kOhm takisti
Lüliti;
Kiip LM386;
Kondensaator 10 V ja 220 µF;
Jootekolb.

Tootmine

1. samm

Asetage kiip lauale. Et mitte külgi segi ajada ja kõik juhtmed mikroskeemi õigesti jootma, peate tähelepanu pöörama mikroskeemi ühel küljel olevale augule. See auk tuleb asetada teist eemale, nagu on näidatud pildil:

3. samm

Pistiku positiivne kontakt peab olema joodetud lüliti teise kontaktiga.

4. samm

Mikroskeemi viies "jalg" tuleb joodetud kondensaatori positiivse kontakti külge.

5. samm

Ühendage kondensaatori ülejäänud kontakt jootekolvi ja juhtme abil kõlari positiivse kontaktiga.

6. samm

Pärast pildil näidatud hüppaja tegemist peate kõlari negatiivse kontakti jootma mikroskeemi 2 ja 4 kontakti külge.

7. samm

Jootke takisti mikrolülituse kolmanda tihvti külge.

8. samm

Võtke minipistik lahti, ühendage vasak kanal paremale ja jootke takisti juhtmestiku kaudu ülejäänud kanaliga.

9. samm

Ühendage minipistiku miinus traadi ja jootekolbi abil kõlari miinusega.

10. samm

Jootke pistiku negatiivne juhe kõlari negatiivse klemmiga.

11. samm

Tulevase kõneleja kõlar on valmis! Nüüd jääb üle vaid katsetada. Kui kõlar ei tööta, siis tasub vigade parandamiseks üle vaadata eelmised lõigud.

Kolonni kokkupanek

Nüüd alustame veeru enda tegemist.

Vajalikud materjalid

Polüpropüleenist toru, mille läbimõõt on võrdne kolonni läbimõõduga või veidi suurem;
DVD- või CD-plaat;
puurida;
Kuumsulav liim;
Käärid;
puur või kruvikeeraja koos puurimistarvikutega;
liivapaber;

Tootmine

1. samm

Lõika toru, jättes pistikule väikese mõhna. Enne lõikamise alustamist peate selle kühmu torule märkima vastavalt pistiku enda suurusele.

2. samm

Joonistage polüpropüleentoru abil ketta keskele ring. See ring tuleb kääridega välja lõigata ja servad puuriga siluda. Tehke kääridega kettale kaks väikest süvendit üksteisest mitte kaugel juhtmete jaoks.

3. samm

Sisestage võimendi torusse. Vajadusel kinnita see seestpoolt ettevaatlikult kuuma liimiga.

4. samm

Puurige lüliti jaoks kumeruse kohale auk, mis on võrdne lüliti enda suurusega või veidi väiksem.

5. samm

Juhtmete sellesse auku sisestamiseks peate juhtmed lülitist eelnevalt lahti jootma ja seejärel tagasi jootma. Seejärel sisestage lüliti auku. Vajadusel kinnita seest kuumaliimiga.

Ütlen kohe, et seade töötab suurepäraselt nii telefoni kui ka pleieriga. Muidugi otsustati võimendi jootma mikroskeemi külge, õige leidmine võttis veidi aega, lugesin Internetist arvustusi ja otsustasin tda2822m. Mikroskeemil on ainult 8 jalga, mis on kujundatud sügavas pakendis. Järgmisena laadisin alla selle mikroskeemi andmelehe, mikroskeemi ühendamiseks oli 2 võimalust - stereorežiimis ja sillarežiimis, viimane on meile huvitav, kuna kõlareid on ainult üks. Lisaks juhtmestiku skeemidele oli ka PCB paigutusvõimalusi. Siin on diagramm, mida vajame:

Kodune skeem kaasaskantav kõlar

Järgmiseks prindime nagu tavaliselt, kanname kujunduse trükkplaadile ja söövitame. Pärast tinatame rajad, puurime ja hakkame jootma. Et mikroskeemi kogemata üle ei kuumeneks, siis ma ei jootnud seda, vaid jootsin pesasse ja asetasin mikroskeemi sellesse pessa peale jootmist. Mikrolülituse maksumus meie linnas on vaid 15 rubla. Siis seisin silmitsi ülesandega, kuidas teha võimalikuks mõlema aku laadimine mobiililaadijast korraga ehk nii, et need oleksid paralleelselt ühendatud ja hiljem saaks suurema helitugevuse jaoks järjest sisse lülitada. kõneleja. Seejärel töötati 6-kontaktilise kaheasendilise lülituslüliti abil välja laadimis-töö lülitusahel:

Toiteallikaks on laadimispistiku ühendamine kõlari pistikupessa, kui akud on tühjad, peate laadima tund kuni poolteist tundi. Ülelaadimiskaitset ei ole, peate laadimisaega silma järgi jälgima. Helitugevust reguleeritakse telefonis või pleieris, kui keegi tahab kõlarile helitugevuse regulaatorit panna, saab seda teha ilma probleemideta, pane see lihtsalt õigele kontaktile muutuv takisti signaali takistusega 10-50 KOhm, minge vasakpoolsele kontaktile maandusele ja ühendage keskne sisendis kilekondensaatoriga.

Mängijaga ühendamiseks kasutasin kõrvaklappidest üht kaabli kanalit ja kuna selle kaabli südamikud olid väga õhukesed, siis ei joodis ma neid otse plaadi külge, vaid pikendasin peenemate painduvate vaskjuhtmetega ja jootsin sisse juhatus. Need juhtmed kinnitati elektrilindiga kaabli külge. Kõlar võttis võimsuseks 2 W ja takistusega 8 oomi, vilistavat hingamist ja moonutusi ei täheldata, välja arvatud maksimaalse helitugevuse korral. Mängijal piisab, kui määrata maksimaalselt 10 jaotust 32-st 3-st ja helitugevusest piisab. Artiklis näete valmis seadme fotot ja mitut kokkupaneku etapis tehtud fotot.

See ülevaade on pühendatud miniatuursetele 40 mm kõlaritele, mida kasutasin omatehtud kõlaris. Ütlen kohe ära, et kõlarid vastasid minu ootustele tweeteritena ja andsid koos madala sagedusega heliga üsna kompaktse kõlari kohta üsna vastuvõetava heli.

Kõik sai alguse miniatuursest subwooferist, mis kaasas oli ASUS sülearvuti N55S

Kasutasin seda üsna harva, kuid vaatamata sellele hakkas sülearvuti 2,5" pistik, millega see kõlar oli ühendatud, kehvasti ühendusi tegema ja lõpuks kukkus lihtsalt sülearvuti sisse. Erilist remondivajadust ma ei näinud, kuna sülearvuti kasutati peamiselt tööl ja ei vajanud tegelikult head bassi.

Kuid mõte kasutada seda kõlarit kaasaskantava minikõlarina on mul peas olnud pikka aega. Kahjuks oli problemaatiline sellesse korpusesse midagi muud peale selle kõlari mahutada, mistõttu otsustasin kõlari korpust vahetada.

Alguses tahtsin ehitada kõlari, kasutades vanadest arvutitest pärit poolevatiste kõlarite paari.

Nende läbimõõt oli liiga suur ja heli oli lihtsalt vastik. Tõrjuvalt krigisev, ja veidi rohkem volüümi – veelgi ragisevam. Bassikõlar ei parandanud helikvaliteeti. Vaja oli midagi teistsugust. Ja Internetist leidsin kõlarid ülevaatest.
Ostsin need EBAY-st, kuigi see oli võimalik ALI ja TAO kaudu:

Väljatoodud omadused

• Läbimõõt - 40 mm
• Kõrgus - 20 mm
• Magneti läbimõõt - 22mm
• Nimivõimsus - 3W
• Vastupidavus - 4 oomi
• Sagedusvahemik - 170KHz
• Harmooniliste moonutustegur – 1%

Kasutatud komponendid

• Kõlarid 3 W 4 Ohm 40 mm ülaltoodud lingist 1,9 $ x 2 = 3,8 $
• Kui peaksin ostma (teisest projektist üle jäänud) korpuse, siis võtaksin selle ilma läbipaistva kaaneta, suurus 115x90x55
• - 0,99 dollarit 2 tk
• ~ $0.5
• Bassikõlar 5 W 4 Ohm
• Aku vigasest telefonist 2200 mAh

Suurus on väiksem kui arvutikorpustest kõlaritel.
Seetõttu kerkis üles tühikäigul vedelev läbipaistva kaanega 120x80x55 mm instrumendikohver, mis antud toote puhul on absoluutselt ebavajalik.

Mõõdud vastavad deklareeritud

Kaal 25g (äkki keegi TAOst tellib)

Vastupidavus on ka üsna normaalne

Kaasas kõik kõlarid

Miniatuursed võimendiplaadid PAM8403 baasil

Liitiumaku laadimisplaadid vooluga 600mA TP4056-l (voolu saab reguleerida kuni 1A)

Kõlarite esialgne testimine tõi kaasa kerge ragisemise maksimaalse helitugevuse juures, mistõttu paigaldasin sisendisse helitugevuse jagaja ja kõrgpääsfiltri 0,1 mKF kondensaatorile.

Lõplik diagramm nägi välja selline

Lõika korpusesse augud kõlarite, nupu ja MiniUSB pistiku jaoks

Liimige kõlarid, paigaldage plaat, jootke aku

Ühendame telefoniga.

Saate juhtumi sulgeda

Noh, mida ma saan heli kohta öelda? Kvaliteet üllatas meeldivalt. Sellise väikese kõristi kohta on heli väga vali ja kvaliteetne. Heli saab telefoni/tahvelarvuti/arvuti ekvalaiseri abil veidi reguleerida. Seal on bass, tavalised kõrged.
Tarbimine on maksimaalsel helitugevusel 150 mA, mis on umbes 0,5 W. 2200 mAh aku mahutavusega kestab see olenevalt helitugevusest 12-20 tundi. See on võimalik ka võrgust läbi mis tahes USB-pistikuga toiteallika või arvuti.

Kõlar sobis meile päris hästi.

Hiinlased kirjutaksid sellele julgelt HiFi)))

Ainult natuke tööd on jäänud teha välimus. Kõlarid katan aknavõrkudega.

Ja katan selle süsinikefektiga kilega, mis mul kuskil kapis lebab. Ja siin on valmistoode, mitme õhtu vili.

Edaspidi muudame seda kõlarit helitugevuse regulaatori, aku laetuse indikaatoriga ja asendame liinisisendi bluetooth mooduliga (või FM/MP3/USB)

Lugege kõigist minu käsitöödest