Kabeļu savienotāju pievienošana un atvienošana. Kabeļu savienotāju pievienošana un atvienošana Kā pievienot kabeli klēpjdatoram

Raksts par to, kā patstāvīgi izjaukt klēpjdatoru un veikt nelielus remontdarbus, nenesot to uz servisa centru. Rakstā apskatīts aizstāšanas princips RAM, WiFi modulis, cietais disks un tastatūra, kā arī pilnīga demontāža mātesplatē.

Ne tik sen, kad papildus parastajam galddatoram mājās klēpjdators tika uzskatīts par gandrīz īpašnieku bagātības simbolu! Mūsdienās gandrīz visiem ir dažāda veida un izmēra portatīvie datori, sākot no pirmklasnieces Petenkas līdz pensionāram onkulim Mitijam uz soliņa :).

Pēdējā laikā var novērot zināmu intereses kritumu par portatīvajiem datoriem par labu planšetdatoriem un viedtālruņiem... Tomēr, manuprāt, šī tendence ir īslaicīga, jo skārienekrāni vēl nevar pilnībā aizstāt tradicionālo tastatūru un peli. Tāpēc, pretēji visām prognozēm, portatīvos datorus “norakstīt” vēl ir ļoti, ļoti agri! Bet dažreiz tie ir jāremontē...

Kāpēc, kāpēc un kā :)

Jebkura tehnoloģija mēdz novecot un sabojāties. Un jo sarežģītāks tas ir, jo biežāk tas prasīs uzmanību. Diemžēl klēpjdatori šajā ziņā nav izņēmums... Biežākie to bojājumi ir:

• dzesēšanas sistēmas aizsērēšana ar sadzīves atkritumiem un (kā rezultātā) procesora pārkaršana;
• mehāniski bojājumi mātesplatēm un LCD monitoru matricām sprieguma kritumu vai pēkšņu izmaiņu rezultātā tīklā (ja klēpjdators tiek izmantots kā stacionārs darba dators, kas tiek darbināts no kontaktligzdas);
• tastatūras, skārienpaliktņa un monitora kabeļu noberzšana vai izdegšana;
• šķidrumi nokļūst klēpjdatorā (kā rezultātā īssavienojums jebkas var sadedzināt);
• kādu komponentu bojājums ( cietais disks, RAM, WiFi modulis utt.).

Kā redzat, remontam var būt diezgan daudz iemeslu. Turklāt nepieciešamību atvērt klēpjdatoru var izraisīt arī vēlme veikt plānoto jaunināšanu, pievienojot, piemēram, jaunu RAM vai vairāk jaudīgs procesors. Tāpēc, lai nepagurtu, ātri ķersimies pie lietas :)

Kur sākt

Lai mājās izjauktu klēpjdatoru, mums ir nepieciešami vismaz divi skrūvgrieži: mazs Phillips skrūvgriezis, lai atskrūvētu skrūves, kas nostiprina korpusu un detaļas, un plāns plakans, lai rūpīgi atvērtu korpusu. Turklāt vēlams izdomāt kaut kādu organizatoru atskrūvēto skrūvju šķirošanai un dažādu sīku detaļu īslaicīgai uzglabāšanai.

Var noderēt arī digitālā kamera, ar kuru fiksēsi visas savas darbības. Tas dos iespēju neaizmirst, kas, kur un kā bija, un attiecīgi salikt klēpjdatoru tā, lai nepaliktu “liekas” daļas :)

Un šodien mēs pamatā izjauksim strādājošu Samsung N145 netbook no 2010. gada:

Šis portatīvais dators jau bija jāremontē. Bija salauzta barošanas poga un monitora matrica (tā rezultātā tagad uz displeja korpusa ir plaisa un tas ir aizzīmogots ar līmi, tāpēc mēs to neizjauksim). Citādi viss strādā lieliski un, ceru, darbosies vēl ilgi :)

Jums vajadzētu sākt jebkura klēpjdatora izjaukšanu, atvienojot to no tīkla, apgriežot un atvienojot. akumulators. Tādā veidā, pirmkārt, mēs pilnībā atslēgsim ierīci (un tādējādi izvairīsimies no īssavienojuma), un, otrkārt, atvērsim piekļuvi korpusa aizbīdņiem (dažos modeļos zem akumulatora var būt paslēpts korpusa skrūvju pāris) . Lai izņemtu akumulatoru, parasti ir vienlaicīgi jāvelk peldošie aizbīdņi dažādos virzienos un jāvelk akumulators pret sevi.

Tālāk mēs rūpīgi pārbaudām to skrūvju atrašanās vietu, kas tur korpusu un tastatūru. Parasti pēdējie ir apzīmēti ar uzrakstu “kbd”, un tie ir no trim līdz septiņiem. Atlikušās skrūves (kuras nekādā veidā nav marķētas) būs korpusa skrūves, un tās būs jāizskrūvē, lai izjauktu klēpjdatoru.

Kaut kas notika ar manu atmiņu...

Pirms klēpjdatora pilnīgas izjaukšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka dažiem modeļiem korpusa aizmugurē var būt īpaši pārbaudes caurumi, lai piekļūtu tādiem komponentiem kā RAM, cietais disks, paplašināšanas porti utt. Šādi caurumi parasti ir pārklāti ar nelielu vāciņu, kas ir piestiprināts pie korpusa tikai ar vienu skrūvi un ļauj viegli piekļūt daļai, neatverot visu korpusu.

Mūsu netbook šāds vāciņš attiecīgi nosedz RAM sloksni, vāciņu turošā skrūve ir apzīmēta ar uzrakstu “Memory”. Atskrūvējot to un noņemot spraudni, nepieciešamības gadījumā varēsim ātri nomainīt RAM sloksni:

Pašu atmiņas plati klēpjdatoros var noturēt vai nu izmantojot speciālu savilkšanas stieni (kas jāpārvieto uz sāniem), vai (kā mūsu gadījumā) ar divām metāla savilkšanas plāksnēm sānos. Pēdējie ir stingri fiksēti, bet var nedaudz noliekties prom no atmiņas joslas. Attiecīgi, lai to atbrīvotu, vienlaikus jāpiespiež abas spiediena plāksnes. Plāksne tiek ievietota atpakaļ, izmantojot vieglu spiedienu, līdz fiksatori noklikšķina.

Ko parādīs autopsija?

Diemžēl iespējas ātra piekļuve Jūsu konkrētā klēpjdatora modeļa sastāvdaļas var nebūt, tāpēc demontāža nav nepieciešama :)

Pirmkārt, mums, kā minēts iepriekš, ir jāizņem akumulators, jāizskrūvē visas skrūves, kas atrodas korpusa aizmugurē, kā arī jānoņem visi spraudņi un citi vāciņi (ja tādi ir). Šajā posmā galvenais ir atcerēties, kura skrūve kur tika ievietota, jo tās ir dažāda garuma un ar dažādiem vītnes gājieniem! Šim nolūkam ideāls variants būtu īpašs plastmasas šķirotājs ar vairākiem nodalījumiem. Taču skrūves var pilnībā sakārtot grupās uz parastas baltas A4 papīra lapas. Galvenais, lai atcerētos, no kurienes katrs nāk! Piemēram, lūk, kā es sakārtoju visas detaļas:

Kad viss ir izskrūvēts, ņemam rokās plakangalvu skrūvgriezi ar tievu galu un atrodam vietu, kur varam to iespraust spraugā starp klēpjdatora korpusa apakšējo un augšējo vāciņu. Mēs to darām uzmanīgi, lai nesalauztu plastmasu. Kad vieta ir atrasta, viegli nospiediet skrūvgriezi uz augšu un uz leju pārmaiņus, lai izveidotu sviru. Parasti pēc nospiešanas pareizajā virzienā tiek atbrīvoti iekšpusē esošie plastmasas aizbīdņi un korpuss sāk atvērties:

Līdzīgi mēs izmantojam skrūvgriezi pa visu korpusa perimetru. Rezultātā mums vajadzētu iegūt rūpīgi noņemtu, nebojātu apakšējo vāku un piekļuvi mātesplates un klēpjdatora daļām:

Lai nesabojātu vāku, jāatceras viens vienīgs noteikums: “Spiežot uz skrūvgriezi, NELIETOJIET LIELU SPĒKU”!!! Ja pamanāt, ka vienā vai vairākās vietās vāks nevēlas atvērties, uzmanīgi pārbaudiet, vai šajā vietā nav paslēptas skrūves, kas to nostiprina. Tās var atrasties zem dažādām uzlīmēm vai zem gumijas pretslīdes pēdām, uz kurām uz galda stāv jūsu klēpjdators. Esiet uzmanīgi un nesteidzieties!

Kas ir iekšā?

Kad vāciņš ir droši noņemts, varat tuvāk apskatīt klēpjdatora iekšējo struktūru:

Iekšpusē noteikti būs šādi komponenti:

• mātesplate, kurai ir piestiprinātas visas detaļas;
• cietais disks (parasti 2,5 collu SATA vai SSD);
• viena vai vairākas RAM atmiņas (in modernas sistēmas visbiežāk DDR3 samazināts formas faktors);
• procesors ar (visbiežāk) gaisa dzesēšanas sistēmu zem vara radiatora;
• skaļruņi.

Pēc izvēles var būt arī:

• videokarte (parasti vidējas un augstas cenu kategorijas klēpjdatoros);
• WiFi, Bluetooth, NFC un/vai infrasarkanais modulis organizēšanai bezvadu savienojums perifērijas ierīces un ierīces;
• dažādas paplašināšanas kartes, piemēram, karšu lasītāji, papildu USB 3.0 vai FireWire pieslēgvietas utt.

Jau šajā demontāžas posmā mums ir pieejami gandrīz visi nomaināmie komponenti, tāpēc mums nav nepieciešams tālāk izjaukt. Vienkārši nomainiet detaļu, kurai tas ir nepieciešams, un jūs varat salikt visu, kā tas bija. Mēs saskaramies ar uzdevumu pilnībā izjaukt visu klēpjdatoru, tāpēc mēs turpināsim kārtībā :)

Cietā diska un WiFi moduļa nomaiņa

Mēs rūpīgi aplūkojam mūsu mātesplati, lai noteiktu skrūves, kas to joprojām notur vietā. Divi no tiem ir atrodami uz cietā diska stiprinājumiem. Mēs tos atskrūvējam un uzmanīgi izņemam pašu cieto disku:

Klēpjdatoros cietie diski Tie parasti tiek piestiprināti pie mātesplates, izmantojot īpašu “grozu”, kas piestiprināts pie korpusa ar četrām skrūvēm, un tiek savienots ar mātesplati, izmantojot īpašu kabeli. Lai, piemēram, nomainītu cieto disku pret jaunu (produktīvāku vai ietilpīgāku), jums vienkārši jāatvieno (atkal uzmanīgi) kabeļa spraudnis no vecā un tad, kad vecais cietais disks jau ir mūsu rokās. , izņemiet to no “groza” un nomainiet pret jaunu.

Modulī var atrasties cita skrūve, kas var novērst mātesplates noņemšanu bezvadu sakari WiFi. Pat ja tur nav turēšanas skrūves, šis modulis joprojām būs jāatvieno, jo no tā uz antenu, kas atrodas vitrīnā, iet divi vadi.

Pēc visu lielo daļu noņemšanas rūpīgi pārbaudiet mātesplati un atskrūvējiet skrūves, kas paliek atskrūvētas. Tajā pašā laikā nav nepieciešams atskrūvēt skrūves radiatoram, kas dzesē procesoru (ja neplānojat to mainīt vai ieeļļot ar jaunu termopastu). Kad viss ir noskrūvēts, atliek pēdējais solis – atvienot kabeļus.

Atvienojiet kabeļus un tastatūru

Mūsu eksperimentālajā tīkla datorā pēc visu skrūvju atskrūvēšanas, kas turēja mātesplati, vienīgie “stiprinājumi”, kas palika, bija kabeļi:

1. monitora kabelis;
2. skaņu taka;
3. skārienpaliktņa kabelis;
4. tastatūras kabelis.

Vienkāršākais veids ir izslēgt audio un video cilpas. Tos vienkārši izvelk no kontaktligzdas, izmantojot plakanu skrūvgriezi (nav ieteicams vilkt vadus). Uzmanīgi pagrieziet to no abām pusēm pa vienam un lēnām izvelciet.

Situācija ir nedaudz sarežģītāka ar skārienpaliktņa kabeli. To nospiež spraudnis, kas jāizvelk. Taču šim spraudnim sānos ir divas mazas antenas, kas notur to vēlamajā pozīcijā. Lai šīs antenas nesalauztu, vispirms tās nedaudz piespiediet un tikai tad izvelciet ārā.

Pēdējais solis ir tastatūras atspējošana. Principā to var izdarīt, neizjaucot visu klēpjdatoru. Atliek tikai atskrūvēt skrūves ar atzīmi “kbd”, un tastatūru var izvilkt. Vispirms tas jānoņem ar plānu skrūvgriezi no augšas. Pēc tam, kad augšējā mala ir brīva, nedaudz pavelciet tastatūru uz augšu, līdz apakšējā mala tiek izvilkta no aizbīdņiem. Tagad visu notur tikai kabelis, kas jāatvieno no mātesplates:

Tastatūras kabeļa stiprinājumi dažādiem klēpjdatoriem var atšķirties. Tie varētu būt spraudņi (kā aprakstīts skārienpaliktņa gadījumā), spiediena plāksnes vai vienkārši aizbāžņi. Lai to pareizi atspējotu un nesabojātu, vienmēr izmantojiet meklēšanas vaicājumu, piemēram, “kā noņemt klēpjdatora tastatūru (jūsu modelis).

Samsung N145 netbook gadījumā mums ir darīšana ar gudru iespīlēšanas mehānismu, kas ir ļoti līdzīgs parastajam spraudnim. Lai atvērtu šo mehānismu, vienkārši pavelciet uz augšu, pēc tam vads tiks atbrīvots un varam izvilkt :)

Mātesplate un skārienpaliktnis

Pēc pēdējā kabeļa atvienošanas vairs nekas netur mūsu mātesplati, un mēs varam to izņemt, apgriezt un redzēt, ko tā aizmugure no mums slēpj:

Šeit nav daudz :) No tā, kas mūs varētu interesēt, ir jau pazīstamā tastatūras kabeļa slēdzene, skārienpaliktņa pogas un BIOS akumulators. Pēdējais var būt interesants, ja sākat pamanīt, ka jūsu klēpjdators neieslēdzas pirmo reizi vai pat pārtrauc ielādi pēc sākuma melnā ekrāna. Šajā gadījumā var būt, ka problēma ir izlādējies akumulators, kas ir jānomaina.

Diemžēl BIOS akumulatora nomaiņa klēpjdatorā ir daudz apgrūtinošāka nekā parastajā datorā, jo tas nav savienots tieši ar īpašu kontaktligzdu, bet gan caur adapteri. Vienkāršākais, bet arī dārgais veids ir iegādāties līdzīgu akumulatoru, kas ir pilnībā samontēts ar adapteri un līmes daļu stiprināšanai uz mātesplates. Bet ir budžetam draudzīgāks risinājums :)

Ja nav gatavā akumulatora vai tas ir neķītri dārgs, to var izgatavot pats :) Lai to izdarītu, noņemiet veco un atbrīvojiet to no melnās izolācijas, lai piekļūtu elektroinstalācijai. Pēc tam paņemiet jaunu tāda paša veida akumulatoru un pievienojiet tam noņemtos vadus (sarkans parasti ir pozitīvs, bet melns parasti ir negatīvs).

Lai noturētu vadus vietā un izolētu pašu akumulatoru, iegūto konstrukciju vislabāk būtu ievietot piemērota diametra termosarūkošā caurulē. Tādā veidā mēs iegūstam gandrīz ideālu kontaktu saķeri bez lodēšanas un izskats, praktiski tāds pats kā oriģinālā :) Vienkāršākais veids, kā iegūto struktūru pielīmēt tai īstajā vietā, ir ar plānu abpusējo līmlenti.

Patiesībā mums ir viss, kas attiecas uz mātesplati. Mums atliek vien pēdējo reizi paskatīties uz to, kas mums ir palicis uz ķermeņa, un varam to savākt :)

Kā redzat, vienīgās rezerves daļas, kas palikušas uz korpusa, ir skaļruņi un skārienpaliktnis. Ja vēlaties, tos var arī noņemt un nomainīt, taču parasti to darīt nav jēgas. Un šajā gadījumā bez lodēšanas diez vai iztiks, un ne visi šodien var lodēt... Tāpēc šajā brīdī iepazīšanos ar klēpjdatora ierīci varat uzskatīt par pabeigtu un laiks to salikt no jauna :)

Montējot, mēs atkārtojam visas mūsu darbības apgrieztā secībā. Šeit var noderēt izjaukšanas laikā uzņemtās fotogrāfijas (jūs tās uzņēmāt, vai ne? ;)) un pareizi sakārtotas skrūves. Uzliekot korpusa vāku, nesteidzieties to uzreiz pieskrūvēt. Pievelciet tikai skrūves, kas tur tastatūru, un mēģiniet startēt klēpjdatoru:

Ja operētājsistēma ielādēsies, pēc tam mēģiniet ieslēgt parasto Notepad un pārbaudīt tastatūras darbību, ierakstot visus burtus pa vienam. Un tikai tad, ja viss darbojas kā nākas, varat izslēgt klēpjdatoru un pievilkt atlikušās skrūves. Apsveicam ar veiksmīgu būvniecību!

Secinājumi

Kā redzat, ikviens var izjaukt, nomainīt daļu un atkal salikt savu klēpjdatoru kopā! Galvenais, vēlreiz atkārtoju, atkal neizmantot brutālu spēku, domāt loģiski un rīkoties bez steigas. Ja ievērosit visus šos trīs noteikumus, tad 70% gadījumu varēsi patstāvīgi “atdzīvināt” savu portatīvo datoru, kas tev uzticīgi kalpos vēl daudzus gadus!

Protams, šis raksts var kalpot tikai kā ceļvedis, jo tajā ir aplūkota tikai viena klēpjdatora modeļa (precīzāk, netbook) izjaukšana. Pirms klēpjdatora atvēršanas es ļoti iesaku meklēt internetā detalizētas instrukcijas precīzi atbilstoši savam modelim un ievērojiet to. Ja strādāsi rūpīgi un pārdomāti, tad viss tev izdosies. Lai veicas!

P.S. Tiek piešķirta atļauja brīvi kopēt un citēt šo rakstu, ja ir norādīta atvērta aktīva saite uz avotu un tiek saglabāta Ruslana Tertišnija autorība.

Šie daudzkodolu savienojumi veic savienojumus starp elektriskajām platēm, atsevišķiem modeļiem un citiem ķēdes komponentiem.

Visizplatītākie cilpas savienojumu veidi ir:

1. Lodēšana (viena no uzticamākajām metodēm, taču tai ir nepieciešams noteikts tehnoloģiskais process un aprīkojums; ķēdes elementu pārkaršana lodēšanas laikā var tos sabojāt).
2. Dažādi mehāniskie savienojumi (skavas, ieliktņi utt., šāda savienojuma izveidošana ir ļoti vienkārša, nav nepieciešams papildu aprīkojums vai prasmes, trūkumi ir zema uzticamība - kabelis var nebūt pilnībā nospiests, kontakti laika gaitā oksidējas utt.) .
3. Uzlīme uz vadošas līmes/līmlentes (pie šīs kabeļu savienošanas metodes mēs pakavēsimies sīkāk).

Kādi ir vadošās līmes veidi kabeļiem?

Sākotnēji tika izmantotas līmēšanas tehnoloģijas, lai piestiprinātu mikroshēmu uz pamatnes, izmantojot īpašu vadošu pastu. Šajā gadījumā lodēšana (tas ir, karsēšana) nebija nepieciešama, un pasta sacietēja, nodrošinot nepieciešamo siltuma noņemšanu un elektrības vadīšanu.

Vēlāk tehnoloģija tika pieņemta dažādu veidu displeju un citu digitālo iekārtu komponentu savienošanai.

Vadošās līmes nodrošināja uzticamu un ātru saķeri ar minimāliem izmēriem (jo nebija nepieciešami īpaši savienotāji).

Mūsdienu vadošās līmes var būt:

• Izotropisks. Tie atšķiras ar to, ka vadošā materiāla iekšpusē nav ierobežojumu strāvas izplatīšanās virzienam, vide ir viendabīga. Tās var būt ICA (izotropās līmes) vai ICP (izotropās pastas).
• Anizotrops. Vadošā materiāla iekšpusē strāva virzās tikai noteiktā virzienā. Šajā grupā ietilpst ACA (anizotropās vadošās līmvielas) un ACF (anizotropās vadošās plēves).

Pēdējie ir visizplatītākie sadzīves tehnikā. Tātad, izmantojot ACF, jūs varat pielīmējiet kabeli pie LCD televizora matricas. Strāva plūst starp savienotajiem kontaktiem stingri perpendikulāri to virsmai anizotropās lentes iekšpusē.

Jebkuru līmes maisījumu izmantošana ir saistīta ar noteiktiem ierobežojumiem. Dažādas ACF plēves (līplentes) ir paredzētas noteiktu veidu materiālu savienošanai, tām ir jāievēro temperatūras un mitruma apstākļi, putekļu un citu sīku daļiņu trūkums, kas kavē saķeri, kā arī noteikti nosacījumi salīmēto virsmu presēšanai (minimāls spēks); , apkure utt.).

Svarīgs ACF izmantošanas rādītājs ir minimālā nepieciešamā atstarpe starp kontaktiem (katram plēves veidam ir sava).

VIDEO APRAKSTS

Kā un kā pielīmēt kabeli pie dēļa

Lielākajā daļā mūsdienu digitālo tehnoloģiju dēļu kabeļu savienošanai tiek izmantota mehāniska metode, tomēr dažos gadījumos var izmantot anizotropas vadošas plēves (līmlenti) vai līmvielas.

Uz pielīmējiet elastīgo kabeli pie dēļa ACF gadījumā ir nepieciešams:

1. Notīriet visus iepriekšējos savienojumu/lentes atlikumus ar izopropilspirtu.
2. Paņemiet anizotropu līmplēvi (piemēram, ir piemērota 3M Z-Axis 9703; pirms lietošanas pārliecinieties, vai attālums starp kontaktiem nepārsniedz 0,4 mm, jo ​​mazāks izmērs var izraisīt īssavienojumu).
3. Noņemiet pirmo aizsargkārtu un pielīmējiet plēvi uz dēļa.
4. Noņemiet otro aizsargkārtu no ACF plēves.
5. Pareizi saskaņojiet kabeļa kontaktus un kontaktus uz plates, piestipriniet kabeli un ar pietiekamu spēku vienmērīgi piespiediet to uz dēļa virsmas.

Veicot darbu, noteikti ņemiet vērā, ka gaisā nedrīkst būt putekļi vai sīkas daļiņas (ja uzlīme tiek uzlīmēta sadzīves vidē, darbu var veikt vannas istabā).

Telpas temperatūrai jābūt robežās no +20°C līdz 38°C (bet ne zemākai par +10°C).

Kā pielīmēt kabeli pie displeja - metodes apraksts

Kabeļu uzstādīšanas tehnoloģija, izmantojot vadošu līmlenti, ir identiska kabeļa un plāksnes savienošanas procesam.

Atšķirības var būt tikai atbalstītajos materiālos (piemēram, Axis 9703 līmlente nav ieteicama uzstādīšanai uz stikla virsmām; piemērotas ir tikai viena un tā paša ražotāja 5352R un 5552R plēves) un minimālajā ieteicamajā atstarpē starp kontaktiem (piemēram, 3M Z -Axis 5552R plēvi var izmantot attālumam starp kontaktiem, kas mazāki par 100 mikroniem).

Dažām vadošām plēvēm vai līmvielām uzstādīšanas laikā var būt nepieciešams siltums vai spēks, kas jāpieliek savienotajām virsmām.

Pirms iegādes noteikti izlasiet plēves/līmes specifikāciju. Norādiet pieteikšanās secību.

Saplēstu kabeļu remonts ar vadošu lenti

Bieži gadās, ka displeju vai citu sarežģītu iekārtu izjaukšanas procesā, atvienojot kabeli, tiek pielikts pārmērīgs spēks un tas saplīst.

Šāda vienkārša izskata elementa iegāde var kļūt par gandrīz neiespējamu uzdevumu, jo pārdošanā nevar atrast līdzīgus vadītājus, kā arī donorus (salauztas iekārtas, no kurām var izņemt rezerves daļas).

Šajā gadījumā ACF plēve vai līme glābs situāciju neatkarīgi no kabeļa veida.

Procedūra ir tikpat vienkārša kā kabeļa pievienošanas gadījumā platei vai monitoram.

1. Bojātā kabeļa daļa tiek izgriezta. Lai to izdarītu, vadītājs tiek pilnībā sagriezts taisnā leņķī divās vietās gar pārtraukuma malām (bojātā vieta).
2. Ja nepieciešams, savienotajā zonā tiek atsegtas strāvu nesošās daļas (ja cilpas vidū vadītāji ir izolēti) un apstrādāti ar spirtu.
3. Pirmais aizsargplēves slānis no ACF tiek noņemts, un lente tiek uzklāta uz viena kabeļa apdares gala.
4. Otrais aizsargslānis tiek noņemts un tiek uzlikts otrais kabeļa gabals.
5. Atkarībā no plēves uzstādīšanas tehnoloģijas prasībām var būt nepieciešama sildīšana vai pietiekams saspiešanas spēks pieslēguma vietā (šeit ir svarīgi ņemt vērā, ka dažiem kabeļu veidiem karsēšana ir kontrindicēta, kas nozīmē, ka jāizvēlas savienojošā plēve ar uzstādīšanu bez apkures).

VIDEO NORĀDĪJUMI

Šīs cilpas atjaunošanas metodes trūkums ir tā garuma samazināšana.

Kā salabot bojātu tastatūras savienotāju klēpjdatora mātesplatē

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīts, kā salabot bojātu tastatūras savienotāju klēpjdatora mātesplatē. Es nesaku, ka mani ieteikumi darbosies uz visu veidu savienotājiem visu zīmolu klēpjdatoros, taču, ja varēšu palīdzēt vismaz dažiem cilvēkiem, es uzskatīšu, ka mana misija ir izpildīta.

Pieņemsim, ka jūsu klēpjdatora tastatūra ir pārstājusi darboties pareizi, un jūs nolemjat pats instalēt jaunu tastatūru. Jūs izjaucat klēpjdatoru, izņēmāt tastatūru, mēģinājāt atbloķēt savienotāju, lai atvienotu kabeli utt. . . Šeit YOKLMN daļa kabeļa skavas ir saplīsusi!

Ko jūs varat darīt? Diemžēl jums nav daudz iespēju. Tastatūras savienotājs ir pastāvīgi pielodēts pie sistēmas plates, un to nevar nomainīt mājās. Ja savienotājs ir bojāts, jums būs jānomaina visa mātesplate, jāizmanto klēpjdators ar ārējo USB tastatūru vai jāizmēģina šāds triks... Ceram, ka tas darbosies, vai ak vai...

Tastatūras kabelis ir bloķēts sistēmas plates savienotājā. Lai noņemtu tastatūru, ir jāatbloķē savienotājs un jānoņem tastatūras kabelis.

Zemāk esošajā attēlā varat redzēt vienu no visizplatītākajiem savienotājiem. Tam ir pamatne (manā gadījumā balta) un bloķēšanas klipsis (manā gadījumā brūns). Tastatūras kabelis ir nostiprināts starp bloķēšanas skavu un pamatnes kontaktiem.

Lai atbloķētu savienotāju, skava ir jāpārvieto par aptuveni 2 milimetriem virzienā, kas norādīts ar divām dzeltenajām bultiņām attēlā.

SVARĪGI! Bloķēšanas klipam jāpaliek piestiprinātam pie savienotāja pamatnes.
Pēc tam varat noņemt tastatūras kabeli (zaļā bultiņa) un noņemt tastatūru.

Ja neesat pietiekami uzmanīgs, varat pārāk daudz pārvietot skavu un to salauzt.
Zemāk esošajā attēlā redzama skava ar nolauztu kreiso skavu.

Nākamajā attēlā abas skavas malas ir salauztas.

SVARĪGI! Neizmetiet salauztu klipsi, pat ja tas izskatās pilnīgi bezjēdzīgi.
Ja ievietojat tastatūras kabeli savienotājā un nesastiprināt to ar skavu, kabelis neveidos labu kontaktu ar savienotāja tapām un tastatūra nedarbosies.

Lūk, kā salabot salauzto skavu vietā un panākt, lai tā darbotos.
Ievietojiet salauzto klipu tāpat kā iepriekš. Manā gadījumā ir salauztas abas skavas puses. Kas var būt sliktāks?

Uzmanīgi ievietojiet tastatūras kabeli savienotājā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ar šāda veida savienotāju kabelis atrodas virs bloķēšanas skavas.

Uzmanīgi ievietojiet salauzto klipsi vietā un izmantojiet nelielu skrūvgriezi, lai ievietotu klipsi aiz kabeļa.

Lai nodrošinātu uzticamību, nostipriniet savienojumu ar līmlenti. Tastatūrai vajadzētu darboties lieliski.

Nākamajā attēlā redzamais tastatūras savienotājs ir ļoti līdzīgs iepriekšējam. Vienīgā atšķirība ir tā, ka tastatūras kabelis atrodas zem klipa. Instalējiet to tāpat kā iepriekšējo savienotāju.

Nākamajā attēlā varat redzēt cita veida tastatūras savienotāju. Kabelis ir ievietots vertikāli.

Lai atbloķētu savienotāju, bloķēšanas skava (brūnā daļa) jāpaceļ aptuveni par 2 milimetriem (divas dzeltenas bultiņas). Pēc tam varat noņemt tastatūras kabeli (zaļā bultiņa) un noņemt tastatūru.

Ja pieliekat pārāk lielu spēku, varat to salauzt.
Manā piemērā ir salauzta skavas labā puse. Bet jūs joprojām varat to izmantot!

Ievietojiet tastatūras kabeli savienotājā, pēc tam pareizi ievietojiet salauzto bloķēšanas klipu (manā gadījumā aiz kabeļa) un viegli nospiediet to uz leju.
Pat ar salauztām skavām skava nodrošina labu kontaktu starp kabeli un savienotāja pamatni, un tastatūra darbosies.

Šeit ir tas pats savienotājs, pretējā pusē. Jūs pat nevarēsit pateikt, vai bloķēšanas klips ir saplīsis.

Skapī bija Sony KDL 26P3000 televizors - tas nemaz nav slikts televīzijas uztvērējs, un tas nedarbojās ilgi, mazāk nekā trīs gadus, bet kaut kas notika ar attēlu, un tas sāka pazust. Profesionālie speciālisti Sony servisa centrā viegli piekrita “nolikt to uz kājām” par 12 000 rubļu, taču, ņemot vērā, ka tas maksā 18 000, viņi pieklājīgi atteicās. Mēs nopirkām jaunu televizoru, un šis bija manā rīcībā. Gaidot banālu izjaukšanu tā komponentos, es nolēmu pārbaudīt man zināma radioamatiera minējumu. iespējama nepareiza darbība, ko ir iespēja salabot saviem spēkiem.

Lai to izdarītu, bija nepieciešams noņemt kontrolieri, tostarp atvienot kabeli, kas nāk no paneļa. Parasti viss ir vienkārši, ja kāds to jau ir izdarījis jūsu acu priekšā, bet šeit jums bija negatīva pieredze. Speciālists, kurš pagājušo reizi noņēma kontrolieri, ilgi pieradās un ar vārdu sakot, viņam neizdevās. Nu iespaids no šīs operācijas palika atbilstošs.

Kad bija iespēja to izdarīt pašam, ar apakšējo savienotāju tiku galā bez grūtībām. Šeit viss ir loģiski un pašsaprotami, tā teikt paredzami. Savienotāja apakšā sānos ir skaidri redzami U veida profila metāla elementi, starp kuriem un galveno plastmasas elementu ir liela brīva sprauga, kas uzreiz liek domāt par nepieciešamību tos vienlaikus saspiest un pēc tam noņemt. “kontaktdakšu” no “ligzdas”. Kad “spraudnis” ir noņemts, ir skaidri redzams pats aizbīdnis, caur kuru savienotājs ir bloķēts (fiksēts).

Bet augšējais savienotājs izrādījās “nepietiekams”, bez izvirzītiem elementiem, bez padziļinājumiem vai rievu. No pirmā acu uzmetiena visi konstrukcijas elementi ir līdzvērtīgi, nav redzamas ne galvenās, ne sekundārās daļas. Es steidzos uz forumu pēc palīdzības. Padoms bija tikpat vienkāršs kā visas lieliskās lietas — “Paņemiet to ar nagu un velciet!” Atlika tikai izdomāt, ko paņemt. Es bruņojos ar lukturīti un palielināmo stiklu un galu galā tajā iekļuvu, mēs saprotam. Šķiet, ka gudri cilvēki to darīja, bet viņi radīja tik primitīvu lietu (protams, tikai jokojot).

Darba stāvoklī spailes stienis (visas konstrukcijas labā puse) ir nolaists (vēl pareizāk būtu teikt, ka aizbīdīts) un notur kabeli, kas iet uz šķidro kristālu paneli. Lūk, kur radioamatierim jāpaslīd zem nagu (no visiem pieejamajiem remonta instrumentiem šis izrādījās visefektīvākais šajā darbībā un drošs savienotāja integritātei). Neliela nianse, vajag pieķerties pie pašas stieņa malas, tad tā nenāks nost, bet ieslēgs sānos pieejamos plūdmaiņas un kļūs vertikāla, tajā pašā laikā atlaižot vilcienu. Nags var noslīdēt pirmajā, otrajā vai pat trešajā reizē, bet galu galā vēlamais rezultāts tiks sasniegts. To var skaidri redzēt zemāk esošajā vienkāršajā, bet skaidrā videoklipā.

Vispirms es gribētu to norādīt jebkura praktiska izmantošana no šī raksta — tikai uz savu risku un risku! Atcerieties, ka labāk ir jautāt vai Google (un dažreiz vienkārši padomāt nedaudz ilgāk), nekā mēģināt darīt kaut ko, ko nesaprotat.

Bija nepieciešams izjaukt klēpjdatoru, lai atrastu sliktā kontakta vietu strāvas ķēdē. Lai to izdarītu, tika noņemta vadu instalācija ar savienotāju adaptera pievienošanai mātesplatei (pētīšanai, kontaktu pievilkšanai un, ja nepieciešams, lodēšanai problemātiskajā zonā). Ir grūti nosaukt komponentu, kura noņemšanai būtu nepieciešams detalizētāk izjaukt klēpjdatoru:

Šim remontam mums būs nepieciešams Phillips skrūvgriezis (rūpīgi izvēlieties izmēru atbilstoši skrūvēm) un koka vai plastmasas sloksne, kuru jūs neiebilstat periodiski uzasināt līdz kaltam. Labs risinājums ir vienreizējās lietošanas ķīniešu irbulīši. Tas praktiski būs patērējams priekšmets.

Izjaucot iesaku izmantot mazus, slēdzamus konteinerus skrūvēm ar etiķetēm, kas nepārprotami ļauj atjaunot to mērķi un atrašanās vietu montāžas laikā. Slēdzams, jo pastāv liela varbūtība, ka pēc izjaukšanas kaut kas novērsīs uzmanību no procesa, un būs nepieciešams salikt un iepakot izjaukto ierīci līdz labākiem salikšanas laikiem, kā arī tā, lai kādu laiku neizkaisītu skrūves pa visu laukumu vietējā kataklizma. Viss, kas ir pa rokai, derēs. Šoreiz pie rokas bija plastmasas Eppendorf caurules:

Vispirms ievietojiet savienotāju korpusā un uzmanīgi izlieciet vadu instalāciju, kā parādīts fotoattēlā. Nepareizi ievietot pašu savienotāju ir gandrīz neiespējami - tā forma ir diezgan nepārprotama. Pēc uzstādīšanas mēs piestiprinām zemējuma skrūvi korpusam ar oranžu vadošu pārklājumu.

Tagad mēs ievietojam kreiso skaļruni vietā un nostiprinām to ar divām rūpīgi saglabātām skrūvēm.
Skrūves jāpievelk ar saprātīgu griezes momentu. Nav vērts to padarīt pārāk spēcīgu, “gadsimtiem ilgi” - jūs varat sabojāt skrūves slota estētiku, kā arī deformēt plastmasu. Turklāt tas sarežģīs nākamo iespējamo demontāžu.

Pārejam uz monitora labo cilpu. Uzmanīgi novietojiet Wi-Fi antenas vadu dziļi pa labi no labā skaļruņa, novietojiet monitora eņģes pareizajās vietās un nostipriniet tās ar atbilstošām skrūvēm.

Eņģes parasti ir diezgan cieši, tāpēc vislabāk tās abas uzreiz iztaisnot un saskrūvēt kopā, novietojot monitora korpusu visērtākajā pozīcijā.

Mātesplates skats attiecīgi no apakšas un no augšas:

Strādājot ar iespiedshēmu plates Ir ārkārtīgi svarīgi būt uzmanīgiem ar statisko elektrību. Regulāri izlīdziniet savu potenciālu un zemējuma potenciālu uz tāfeles (piemēram, pieskaroties metāla savienotāja korpusam plāksnes sānos). Tas jo īpaši attiecas uz vilnas apģērbu un/vai koncentrētu rosīšanos krēslā, bez kura būs grūti iztikt. Ideālā gadījumā ir labi izmantot antistatisku rokas siksnu.

Mēs uzstādām mātesplati tai paredzētajā vietā (to arī ir diezgan grūti ievietot nepareizi). Neaizmirstiet būt uzmanīgiem, kad tā savienotāji vai citas daļas atrodas pret klēpjdatora korpusu. Ja tiek pielietots pārmērīgs spēks, var tikt traucēta šo daļu saskare ar dēli. Arī lieces deformācija plāksnei nav noderīga.

Mēs rūpīgi paslēpjam monitora kabeli dziļi pa labi no kreisā skaļruņa un pievienojam to attiecīgajam savienotājam. Bultiņas norāda, kur pievienot kabeli:

Ļoti rūpīgi un “jutekliski” strādājam ar kabeļu un vienkāršu vadu savienotāju stiprināšanu. Gludi turot abas daļas, mēs lēnām pieliekam ievietošanas spēku, līdz ir jūtams raksturīgs mīksts klikšķis. Atkarībā no savienotāja tas var būt ļoti mīksts un ne pārāk klikšķošs, bet to var just, manuprāt, diezgan labi. Jums nav nepieciešams izmantot pārāk daudz spēka, tas var sabojāt savienotāja lodēšanas savienojumu vai kaut ko sliktāku.
Kabeļus ir ērti atdalīt ar mūsu paštaisīto koka kaltu. Tā forma ir veltījums jūsu atjautībai un mīlestībai pret komfortu. Parasti ir ērti, ja tas ir aptuveni 5-10 mm plats un pietiekami ass, lai ietilptu šaurā spraugā. Tāpat koka nūja neaizvērs kontaktus, nejauši pieskaroties ar to dēlim.

Skrūves, kas jāuzstāda nākamajā darbībā, ir parādītas ar sarkanām bultiņām. Tālāk mēs savienojam barošanas pogas kabeļus ar LED, kā arī tīkla karte uz mātesplati:


Šo divu kabeļu galā nav plastmasas savienotāja, bet tā vietā ir cilne ērtai noņemšanai. Mēlīte un kabelis, piespiesti viens pret otru, veido pietiekami stingru struktūru, lai tos rūpīgi ievietotu mātesplates savienotājā. Pietiekami lēni un uzmanīgi pieliekot spēku, var just, ka kabelis ir ienācis līdz galam. Varat to novērtēt, novietojot kabeļa galu savienotājā pirms tā ievietošanas un novērtējot garumu, līdz kuram tam vajadzētu būt. Turklāt ar zināmām prasmēm varat rūpīgi mēģināt izmantot tikai mēli, lai ievietotu kabeļa galu pareizajā vietā.

Kad demontāžas laikā redzam, ka skrūvēm ir daudz caurumu, un šajā posmā tikai daži no tiem ir aizņemti, labāk nav slinkot un vismaz pierakstīt vai uzskicēt, vai vēl labāk - nofotografēt šo mirkli. Atcerēties šādas lietas var būt grūti. Piemēram, augstāk esošajā fotoattēlā var redzēt, ka no visiem caurumiem šajā posmā tikai diviem ir nepieciešamas skrūves. Atlikušie caurumi ir paredzēti lietošanai kopā ar augšējo un/vai apakšējo vāku.

Tagad ir pienācis laiks savienot paplašināšanas kartes mātesplates otrā pusē. Neaizmirstiet pievienot strāvas vadu, akumulatora paneļa un Wi-Fi antenas savienotājus, kas nonāk monitorā.

Mēs ievietojam Wi-Fi karti tai paredzētajā vietā mini PCI-E savienotājā. Pirms to darām, pārliecināmies, ka kontakti ir tīri. Mēs nepieskaramies metāla kontaktplāksnēm ar pirkstiem. Karte ir nostiprināta ar divām skrūvēm.

Mēs darām to pašu ar modemu. Tās savienotājs ir vertikāls. Viegli nospiediet to, līdz dzirdat raksturīgu vienmērīgu klikšķi. Vislabāk to darīt lēnām, lai justu, ka savienotājs ir pilnībā nostiprināts. Mēs to arī salabojam ar atbilstošo skrūvi no mūsu “kases”:

Tagad mēs to ievietojam vietā optiskais diskdzinis. Tā forma arī nerada šaubas par tā izvietojuma pareizību/nepareizību. Mēs ievietojam savienotāju tāpat kā ar tīkla karti, nepieskaroties kontaktiem. Skatoties, diskdzinis ir jāiespiež savienotājā no labās uz kreiso pusi atvērts klēpjdators dabiskā veidā. Mēs to nostiprinām ar skrūvi no sāniem aizmugurējais vāks.

Nākamais montāžas posms būs augšējā vāka savienošana un nostiprināšana:

Uzreiz gribu vērst uzmanību uz to, ka šī vāka noņemšanas operācija, manuprāt, ir potenciāli visbīstamākā gan ierīces lūšanai, gan izskata bojāšanai. Izjaukšanas laikā ir jāatceras divas lietas.
Pirmkārt, pēc tam, kad esat atskrūvējis visas iedomājamās un neiedomājamās skrūves, kas, jūsuprāt, notur vāku, jums ir jāatrod, kur atrodas plastmasas aizbīdņi, kas var (un, visticamāk, arī noturēs) to vietā. skrūves. Šeit var būt divi bojājumi - vai nu neuzmanīga vāka nobīdīšana ar kaut ko cietu un plakanu, atstājot nepatīkamas pacienta “atvēršanas” pēdas vietās, kur apakšējā un augšējie vāki, vai fiksators var atrauties, kā rezultātā savienojums var būt vaļīgs un tajā var veidoties plaisas. Tāpēc es iesaku šķielēšanai izmantot plakanu instrumentu, kas izgatavots no materiāla, kas ir acīmredzami mīkstāks par vāku materiālu. Tas var būt vienreizējās lietošanas ķīniešu nūja, kas ēvelēta ar nazi no platā gala līdz kalta stāvoklim, vai līdzīgs gabals, kas izgatavots no mīkstas plastmasas. Šo “instrumentu” iesaku darīt ar roku, jo tā maiguma dēļ tas ilgi nenoturas, pēc kā nepieciešams pārasināt. Taču tā ir cena, kas jāmaksā par locītavas estētisko baudījumu pēc montāžas (ja tāda bija pirmajā vietā). Kad ir palikusi viena vāka puse, kuru notur tikai aizbīdņi, ir lietderīgi šūpot vāku uz augšu un uz leju, tādējādi uzmanīgi atbrīvojot to no satvēriena. Šobrīd galvenais ir nesteigties, jo tas ir viens no “traumatiskākajiem” remontējamajam.
Otrkārt, no vāciņa līdz mātesplatei parasti ir kabeļi, kuru savienotāji var atrasties aptuveni mātesplates centrā. Tos visvairāk sabojāt ir diezgan viegli dažādas daļas. Tāpēc pēc vāciņa piekāpšanās rūpīgi apskatiet zem tā, noskaidrojiet, kā un kā tas ir savienots ar mātesplati, lai uzmanīgi to atvienotu, nenovedot kabeļus līdz kritiskai deformācijai, paceļot vāciņu.

Šajā gadījumā kabeļi uz mātesplati ir diezgan pieejami, nepaceļot vāku.
Starp citu, Toshiba ērtībai rūpīgi norādīja skrūvju marķējumus. Šādu marķējumu esamība (F  numuru) uz tukšas vītnes arī norāda, ka šajā montāžas slānī ir jāpievelk skrūve.

Starp stiprinājuma kabeļiem ir savienotāji ar salokāmu plastmasas spaiļu sloksni:


Mēs to salokām atpakaļ uzstādīšanai, ievietojiet kabeļa galu skaidri tam paredzētajā seklā padziļinājumā (nostipriniet to šķērsvirzienā) un pēc tam ievietojiet to aptuveni gar kabeļa bedrītēm no iepriekšējās skavas. Mēs aizveram dēli. Pareizi nostiprinātam kabelim ir jāturas diezgan cieši. Ja tas ir noņemts, jums vēlreiz rūpīgi un pareizi jānovieto kabelis tam paredzētajā padziļinājumā un jāpadziļina savienotājā līdz galam, pirms to nofiksējat vietā. Pacietība un precizitāte, pievienojot kabeļus, atmaksāsies, kad vairs nebūs jāizjauc pilnībā samontēta ierīce, jo daļa no kuģa esošā aprīkojuma nedarbosies (šajā gadījumā skārienpaliktnis vai korpusa gaismas, vai pogas piemēram, atskaņotājam virs tastatūras).

Tastatūru ir ērti novietot, noliecot to pret sevi. Tad būs viegli pievienot kabeli. Tās savienotājs ir aprīkots arī ar saliekamo stieni:

Tastatūra bieži ir nostiprināta ar aizbīdņiem sānos. Mūsu gadījumā tie atrodas zem un virs (apakšējie ir atzīmēti ar bultiņām). Augšpusē joprojām ir divas skrūves (virs pogām starp F1-F2 un END-INS). Laukums virs tastatūras ir pārklāts ar baltu plastmasas sloksni, kas vienkārši nofiksējas vietā.


Pēc plastmasas sloksnes pārspiešanas virs tastatūras korpusa augšdaļa ir gatava.

Tagad atgriezīsimies pie apakšējā vāka. Pieskrūvējiet skrūves, kā parādīts fotoattēlā:

Mēs ievietojām cieto disku vietā. Kā vienmēr, uzmanīgi un maigi (un pats galvenais - līdz galam) savienojam savienotājus. Pagaidām nav nepieciešams ieskrūvēt diska korpusa stiprinājuma skrūves.

Atlikušo skrūvju rinda uz aizmugurējā vāka. Cietā diska nodalījuma vāka skrūves nostiprina pašu disku klēpjdatora korpusā. Visbeidzot aizveriet un pievelciet trīs centrālās atmiņas nodalījuma, modema un tīkla kartes skrūves.

Atliek tikai ievietot akumulatoru, noņemt pārsējus un pārbaudīt tā funkcionalitāti!

Kad viss ir veiksmīgi sāknēts un nav redzamu problēmu, ieteicams atvērt ierīču pārvaldnieku operētājsistēmā Windows vai lspci un tam līdzīgus operētājsistēmā Linux vai sistēmas informāciju operētājsistēmā Mac, lai pārliecinātos, ka perifērijas ierīces ir veiksmīgi atpazītas un darbojas. Veiksmīgi nokārtojot testu, beidzot var izelpot, atpūsties un izbaudīt ierīces integritāti, kas tikko vienmērīgā slānī tika sadalīta uz galda un kastēm un tagad elpo.

• Ja iespējams, veiciet darbu uz tīras, līdzenas virsmas, kurā nav sīku abrazīvu daļiņu. Rāpošana pa galdu ir neizbēgama, tāpēc pacienta ķermenis var tikt saskrāpēts. No nelīdzenas virsmas sīkas detaļas vienmēr centīsies noplūst.
• Rūpīgi apstrādājiet skrūves, iesaiņojiet tās uzticamos konteineros, lai varētu ātri iepakot [daļēji]izjaukto ierīci pirms labākā montāžas laika. Vilcināšanās iespējamība ir diezgan augsta, un, manuprāt, tas ir labs ieradums.
• Esiet piesardzīgs, dokumentējot demontāžas procesu. Pats labākais, nofotografējiet. Ja neuzņemat attēlus, pierakstiet tos un ieskicējiet tos. Remonta specifika ir tāda, ka mēs atgriežamies pie montāžas, dažreiz daudz vēlāk nekā plānots. Kaut kas novērš uzmanību vai trūkst šobrīd morālais spēks - visam jābūt gatavam atsākt remontu pēc kāda laika >> laika, kad vēl vairāk vai mazāk atcerēsies ieskrūvēšanas secību un skrūvju mērķi. Pierakstiet/atzīmējiet īpaši nepamanāmus mirkļus, piemēram, slikti redzamu atvienotu kabeli.
• Strādājot ar plastmasas detaļu atdalīšanu, pretojieties kārdinājumam izmantot plakanu skrūvgriezi vai nazi. Izmantojiet dielektriskos instrumentus (ja tuvumā ir elektronika), kas ir mīkstāki par atdalāmajām daļām. Tas pats attiecas uz plānu metāla savienojumu atvienošanu, kur ir svarīgi saglabāt neskartu izskatu. Izsmalcināts vienreizējās lietošanas ķīniešu irbulis ir lielisks kandidāts.
• Esiet informēts par elektrostatisko risku. Neaiztieciet dēļu daļas ar metāla priekšmetiem (piemēram, pinceti) un netuviniet tos. Metāla instrumentus, izņemot skrūvgriezi, labāk neizmantot vispār. Lai izlīdzinātu potenciālu, ar roku un skrūvgriezi regulāri pieskarieties kādai drošai cieta ierīces metāla daļai, piemēram, savienotāja korpusam. Vai arī izmantojiet antistatisku rokas siksnu.
• Esiet maigs, laipns un uzmanīgs ar savienotājiem. Atcerieties "kontaktu zinātni". Manuprāt, piesardzīgi savienojot savienotājus, var izvairīties no daudzām problēmām.
• Mēģiniet saprast šī vai tā kabeļa mērķi, sekojiet līdzi, kur tas iet, ko tas savieno. Pievērsiet īpašu uzmanību, ja jums šķiet, ka kaut kas nešķiet loģisks. Tādā brīdī neviciniet roku. Šī ir jūsu iespēja uzlabot savu izpratnes līmeni, spēju saprast un līdz ar to iegūt vispārējo pieredzi, kas ir tik nepieciešama, risinot sarežģītākas problēmas.
• Manuprāt, pacietība, vēlme un saprātīga pieeja var darīt brīnumus remontdarbos, pat ja vēl nav uzkrāta pieredze. Nebaidieties izpētīt nezināmu problēmu. Ar rūpīgu un pacietīgu pieeju, saskaroties ar nezināmu/neatrisināmu problēmu, varat laikus apstāties un spert atgriezeniskas (tas ir kārtīgums) soļus apgrieztā secībā, vismaz nonākot tur, kur sākāt.