Збої в роботі рідерів трапляються по різних причин. Це може бути просте зависання, яке виникло через помилку при відкритті об'ємного файлу. У таких випадках електронна книга перестає реагувати на дотик до сенсора та натискання кнопок. І якщо не вдається перезавантажити її натисканням кнопки RESET із утриманням протягом 10-20 секунд, вихід залишається лише один – розбирання та ремонт.
Зазвичай власники електронних книг бояться самостійно розбирати свої пристрої та звертаються до сервісних центрів, щоб провести кваліфікований ремонт електронних книг. Однак у цьому випадку самостійний ремонтможливий і навіть бажаний, адже він допоможе заощадити не лише гроші, а й час. Головне – не турбуватися. Розібрати електронну книгу досить легко. Для початку слід підготувати все потрібне. Крім спостережних очей і "рівних" рук інструменту потрібно зовсім небагато: невеликий ніж, можна кухонний; мініатюрна хрестова викрутка (можна замінити пилкою для нігтів або вістрям канцелярського ножа); бажаний також пінцет із гострими ніжками.
Підготуйте робоче місце. Стіл має бути прибраний і добре освітлений. Пристрій при розбиранні бажано покласти на м'яку тканину або велику серветку. Щоб гвинтики та інші дрібні деталі не розгубилися, їх краще одразу складати у невелику коробку чи піалу.
Важливо! Перед початком ремонту обов'язково переконайтеся, що картку пам'яті вилучено з пристрою. Залишена карта при розбиранні зазвичай ламається, нерідко ушкоджуючи при цьому ще й слот.
- Покладіть книгу перед собою на рівну поверхню, попередньо постелівши серветку або шматок м'якої тканини.
- Корпус тримається на клямках по всьому периметру, тому на першому етапі розбирання необхідний гострий інструмент для їх відкриття. Це можна зробити кухонним ножем, вклавши його в борозенку та рухаючи з незначним зусиллям.
- Як тільки дійдете до місця, де розташована клямка, вона розкриється з характерним звуком. Будьте обережні, доклавши занадто велике зусилля, можна зламати клямки або залишити на пластиці неохайні зазубрини.
- Виявивши і відкривши першу клямку, аналогічним способом відкрийте всі клямки по периметру корпусу.
- Від'єднану панель відразу відкладіть убік.
- Викрутіть два мініатюрних болтика в нижній частині книги. Рухи мають бути впевненими, але не різкими – щоб не пошкодити шліци. Переконайтеся, що викрутка (пилка, лезо) щільно зафіксована у шліці, після цього починайте повільно повертати його проти годинникової стрілки, намагаючись відчути момент зсуву болтика зі свого місця. Болтики, розташовані по кутах екрана, чіпати не потрібно.
- Щоб вийняти всю платформу з корпусу, її достатньо потягнути донизу, щоб вона вийшла з фіксуючих пазів. Будьте обережні на цьому етапі – білі пластинки з бічними кнопками можуть бути приклеєні до корпусу. Якщо це виявиться так - підтягніть їх канцелярським ножем, намагаючись не пошкодити шлейфіки.
- Другу панель також відкладіть убік, переверніть плату, щоб отримати доступ до акумулятора.
- Відклейте липку стрічку і відключіть роз'єм живлення від плати (за проводок тягнути не можна, бажано підчепити пінцетом сам штекер за "вушка").
- Зачекайте 5-10 секунд, після чого знову підключіть акумулятор і натисніть кнопку увімкнення (її нескладно ідентифікувати, поєднавши плату з корпусом).
- Якщо спалахнув синій вогник, значить, поломку вдалося усунути. Тепер залишається лише зібрати книгу. Якщо ж вогник не спалахнув, пристрою знадобиться більш складна діагностика, для якої необхідно професійне обладнаннята навички.
Тепер книгу слід зібрати. Якщо при розбиранні ви дотримувалися описаної вище інструкції, це буде нескладно.
- Наклейте липку стрічку на роз'єм акумулятора.
- Вкладіть плату з дисплеєм у нижню корпусну панель, простеживши, щоб фіксуючі елементи потрапили в пази, а бічні кнопки – на упори. Також зверніть увагу на кнопку включення – пластиковий штовхач має потрапити на її важіль.
- Прикрутіть два гвинти, що утримують платформу в задній частині корпусу.
- Встановіть передню панель і переконайтеся, що всі клямки по периметру закрилися.
Ремонт електронної книги (відео)
Більшість ваг підлоги зроблені за одним принципом, тому у них виникають однакові поломки. Щоб дізнатися, як відремонтувати електронні ваги підлогові, потрібно вивчити кілька важливих нюансів.
Влаштування електронних підлогових ваг
Виріб складається з кількох елементів. Як правило, фахівці виділяють такі його частини:
- дисплей;
- корпус;
- друковану плату з різними мікросхемами;
- тензодатчики.
Починати діагностику пристрою потрібно з пошуку простих проблем.
Прилад із загартованого скла, яке рідко виходить з ладу через високу міцність корпусу
Процес експлуатації підлогових ваг включає постійне натискання на його поверхню. Після цього навантаження рівномірно розподіляться на датчики. Металеві тензометричні датчики можуть вийти з ладу через перебіг часу. Якщо один з них посилатиме неправильне значення, .
Якщо ваги не працюють, ремонт ваг своїми руками - складна процедура. Для усунення більшості проблем необхідно використовувати спеціальний інструмент. Також потрібно мати навички, наприклад, щоб впоратися із заміною та припаюванням нового контакту.
Для діагностики поломки потрібно перевірити кожен елемент виробу. Якщо ваги повністю відключилися і не включаються, потрібно розібрати їх та перевірити цілісність усіх дротів. Якщо вони показують некоректні дані, потрібно шукати проблему серед тензодатчиків.
Усунення найчастіших поломок
Для успішного ремонту потрібно виконати простий алгоритм дій. Якщо людина хоче дізнатися, як відремонтувати ваги електронні підлоги, він повинен ознайомитися з покроковою інструкцієюремонту.
Ремонт датчиків
Якщо ваги зламалися через датчики, в першу чергу потрібно встановити вид проблеми (викривлення датчика, відрив дроту, повна поломка). Якщо несправність пов'язана з викривленням конструкції, її потрібно випрямити. Найчастіше виходить з ладу один із тензодатчиків. У такому разі потрібно виконати такі дії.
- Перевірити працездатність датчиків. Для цього потрібно натиснути руками на кожен із них. Навіть при невеликому натисканні тільки на 1 датчик ваги повинні вмикатися.
- Розібрати ваги, уважно вивчити проводку.
- Якщо є обрив (поруч із платою або самим датчиком), його потрібно відновити. Для цього потрібно буде скористатися паяльником.
- У деяких випадках обрив захований за клейовою основою. Необхідно акуратно розкрити її та перевірити надійність з'єднання.
Провід, з'єднаний з тензометричним датчиком
Якщо датчик повністю зламаний, його замінюють. Самостійно знайти та купити відповідну запчастину досить проблематично. При пошуку нового тензодатчика необхідно звертати увагу на його сумісність із пристроєм. Купувати його краще в спеціалізованих магазинах. При покупці необхідно скористатися допомогою консультантів. Новий датчик потрібно закріпити в посадковому місці, а також припаяти до нього дроти.
Полагодження шлейфу
Ремонт шлейфу зазвичай потрібний, коли на дисплеї цифри не відображаються повністю. Шлейф – це набір дротів, який усередині пристрою з'єднує дисплей та плату. Щоб оцінити стан цього елемента та провести ремонт, виконують такі дії:
- Повний аналіз корпусу. Перевірка цілісності шлейфу.
- Якщо цифри відображаються не повністю, це означає, що шлейф відходить.
- Елементи, що відходять від плати, надійно припаюють.
Нечітке відображення цифр на дисплеї (приклад на зображенні) може бути пов'язане з його поломкою або неякісним з'єднанням проводів
Можна використовувати спеціальний струмопровідний клей, щоб притиснути шлейф та всі контакти до плати. Після цього проблема має зникнути. Проводити всі роботи з приклеювання чи припаювання потрібно з великою обережністю. Є ймовірність пошкодження плати за неакуратних дій.
Калібрування пристрою
У деяких випадках несправність пов'язана з неправильним налаштуванням датчиків. Некоректні дані на дисплеї можуть відображатися, якщо з якоїсь причини не було калібрування. Сучасні ваги автоматично калібруються щоразу, коли опиняються на новому місці.
Кожен із нас, коли починає захоплюватися чимось новим, одразу кидається в «вир пристрасті» намагаючись виконати або реалізувати непрості проекти саморобок. Так було і зі мною, коли я захопився електронікою. Але як завжди буває – перші невдачі зменшили запал. Однак відступати я не звик і почав систематично (буквально з азів) осягати таїнства світу електроніки. Так і народилося «керівництво для технарів-початківців»
Крок 1: Напруга, струм, опір
Ці поняття є фундаментальними і без знайомства з ними продовжувати навчання основ було б безглуздо. Давайте просто згадаємо, що кожен матеріал складається з атомів, а кожен атом у свою чергу має три типи частинок. Електрон - одна з цих частинок, що має негативний заряд. Протони ж мають позитивний заряд. У провідних матеріалах (срібло, мідь, золото, алюміній тощо) є багато вільних електронів, які переміщуються хаотично. Напруга є силою, яка змушує електрони переміщатися у певному напрямі. Потік електронів, що рухається в одному напрямку, називається струмом. Коли електрони переміщаються провідником, всі вони стикаються з деяким тертям. Це тертя називають опором. Опір «стискає» вільне переміщення електронів, таким чином знижуючи величину струму.
Більше наукове визначення струму – швидкість зміни кількості електронів у певному напрямку. Одиниця виміру струму - Ампер (I). У електронних схемахпротікаючий струм лежить у діапазоні міліампера (1 ампер = 1000 міліампер). Наприклад, властивий струм для світлодіода 20mA.
Одиниця виміру напруги – Вольт (В). Батарея є джерелом напруги. Напруга 3В, 3.3В, 3.7В і 5В є найбільш поширеною в електронних схемах та пристроях.
Напруга є причиною, а струм – результатом.
Одиниця виміру опору - Ом (Ω).
Крок 2: Джерело живлення
Акумуляторна батарея - джерело напруги або "правильно" джерело електроенергії. Батарея виробляє електроенергію з допомогою внутрішньої хімічної реакції. На зовнішній стороні у неї є дві клеми. Одна є позитивним висновком (+ V), а інша негативним (-V), чи «землею». Зазвичай джерела живлення бувають двох типів.
- Батареї;
- Акумулятори.
Батарейки використовуються один раз, а потім утилізуються. Акумулятори можна використовувати кілька разів. Батарейки бувають різних форм і розмірів, від мініатюрних, що використовуються для живлення слухових апаратів та наручних годинників до батарей розміром з кімнату, які забезпечують резервне харчування для телефонних станцій та комп'ютерних центрів. Залежно від внутрішнього складу джерела живлення можуть бути різних типів. Декілька найбільш поширених типів, що використовуються в робототехніці та технічних проектах:
Батареї 1,5 В
Батарейки з такою напругою можуть мати різні розміри. Найбільш поширені розміри АА та ААА. Діапазон ємності від 500 до 3000 мАг.
3В літієва «монетка»
Всі ці літієві елементи розраховані номінально на 3 (при навантаженні) і з напругою холостого ходу близько 3,6 вольт. Місткість може досягати від 30 до 500мAч. Широко використовують у кишенькових пристроях рахунок їх крихітних розмірів.
Нікель-металогідридні (NiМГ)
Ці батареї мають високу щільність енергії та можуть заряджатися майже миттєво. Інша важлива особливість – ціна. Такі акумулятори дешеві (порівняно з їх розмірами та ємностями). Цей тип батареї часто використовується в робототехнічних саморобках.
3.7 У літій-іонні та літій-полімерні акумулятори
Вони мають хорошу здатність розряджання, високу щільність енергії, відмінну продуктивність і невеликий розмір. Літій-полімерний акумулятор широко використовується у робототехніці.
9-вольтова батарея
Найбільш поширена форма — прямокутна призма із заокругленими краями та клемами, що розташовані зверху. Місткість становить близько 600 мАг.
Свинцево-кислотні
Свинцево-кислотні акумулятори є робочим конячком усієї радіоелектронної промисловості. Вони неймовірно дешеві, перезаряджаються та їх легко купити. Свинцево-кислотні акумулятори використовуються в машинобудуванні, UPS (джерелах) безперебійного живлення), робототехніці та інших системах, де необхідний великий запас енергії, а вага не така важлива. Найбільш поширеними є напруги 2В, 6В, 12В та 24В.
Послідовно-паралельне з'єднання батарей
Джерело живлення може бути підключене послідовно або паралельно. При підключенні послідовно величина напруги збільшується, коли підключення паралельне – збільшується поточна величина струму.
Існує два важливі моменти щодо батарей:
Місткість є мірою (як правило, в Aмп-ч) заряду, що зберігається в батареї, і визначається масою активного матеріалу, що міститься в ній. Ємність є максимальна кількістьенергії, яку можна видобути за певно заданих умов. Тим не менш, фактичні можливості зберігання енергії акумулятора можуть значно відрізнятися від номінального заявленого значення, а ємність батареї залежить від віку і температури, режимів зарядки або розрядки.
Місткість батареї вимірюється у ват-годинах (Вт*год), кіловат-годинах (кВт-год), ампер-годинах (А*год) або міліампер-годин (мА*год). Ватт-година – це напруга (В) помножена на силу струму (I) (отримуємо потужність – одиниця виміру Ватти (Вт)), яку може видавати батарея певний період (як правило, 1 година). Так як фіксована напруга і залежить від типу акумулятора (лужні, літієві, свинцево-кислотні, і т.д.), часто на зовнішній оболонці відзначають лише Ач або мАч (1000 мАч = 1Aч). Для більш тривалої роботи електронного пристроюнеобхідно брати батареї з низьким струмом витоку. Щоб визначити термін служби акумулятора, розділіть ємність на фактичний струм навантаження. Ланцюг, який споживає 10 мА і живиться від 9-вольтної батареї, буде працювати близько 50 годин: 500 мАч / 10 мА = 50 годин.
У багатьох типах акумуляторів, ви не можете «забрати» енергію повністю (іншими словами, акумулятор не може бути повністю розряджений), не завдаючи серйозної і часто непоправної шкоди хімічним складовим. Глибина розрядки (DOD) акумулятора визначає частку струму, яка може бути вилучена. Наприклад, якщо DOD визначено виробником як 25%, лише 25% від ємності батареї може бути використано.
Темпи заряджання/розряджання впливають на номінальну ємність батареї. Якщо джерело живлення розряджається дуже швидко (тобто, струм розряду високий), то кількість енергії, яка може бути вилучена з батареї, знижується і ємність буде нижчою. З іншого боку, якщо батарея розряджається дуже повільно (використовується низький струм), то ємність буде вищою.
Температура батареї також впливатиме на ємність. При більш високих температурах ємність акумулятора зазвичай вище, ніж при нижчих температурах. Тим не менш, навмисне підвищення температури не є ефективним способомпідвищення ємності акумулятора, оскільки це також зменшує термін служби самого джерела живлення.
С-ємність:Струми заряду та розряду будь-який акумуляторної батареївимірюються щодо її ємності. Більшість батарей, крім свинцево-кислотних, оцінено в 1C. Наприклад, батарея з ємністю 1000mAh видає 1000mA протягом однієї години, якщо рівень – 1C. Та ж батарея з рівнем 0.5C видає 500mA протягом двох годин. З рівнем 2C, та ж батарея видає 2000mA протягом 30 хвилин. 1C часто згадується як одногодинний розряд; 0.5C – як двогодинний і 0.1C – як 10-годинний.
Місткість батареї зазвичай вимірюється за допомогою аналізатора. Аналізатори струму відображають інформацію у відсотках, відштовхуючись від значення номінальної ємності. Нова батарея іноді видає більше 100% струму. У такому випадку батарея просто оцінена консервативно і може витримати більш тривалий час, ніж зазначено виробником.
Зарядний пристрій може бути підібраний з точки зору ємності батареї або величини C. зарядний пристрійз номіналом C/10 повністю зарядить батарею через 10 годин, зарядний пристрій з номіналом 4C, зарядило б акумулятор через 15 хвилин. Дуже швидкі темпи заряджання (1 година або менше) зазвичай вимагають того, щоб зарядний пристрій ретельно контролював параметри акумулятора, такі як гранична напруга та температура, щоб запобігти перезаряду та пошкодженню батареї.
Напруга гальванічного елемента визначається хімічними реакціями, що проходять усередині нього. Наприклад, лужні елементи – 1.5 В, усі свинцево-кислотні – 2 В, а літієві – 3 В. Батареї можуть складатися з кількох осередків, тому ви рідко, де зможете побачити 2-вольтову свинцево-кислотну батарею. Зазвичай вони з'єднані разом усередині, щоб видавати 6, 12 або 24 В. Не варто забувати про те, що номінальна напруга в «1.5-вольтовій» батареї типу AA фактично починається з 1.6 В, потім швидко опускається до 1.5, після чого повільно дрейфує вниз до 1.0, при якому батарею вже прийнято вважати 'розрядженою'.
Як краще вибрати батарею для вироби?
Як ви вже зрозуміли, у вільному доступі можна знайти багато типів батарей з різним хімічним складом, таким чином, не легко вибрати, яке харчування є найкращим для саме вашого проекту. Якщо проект дуже енергозалежний (великі системи звуку та моторизовані саморобки) слід вибирати свинцево-кислотну батарею. Якщо ви бажаєте побудувати переносну вироби, яка буде споживати невеликий струм, слід вибрати літієву батарею. Для будь-якого портативного проекту (легка вага та помірне живлення) вибираємо літієво-іонний акумулятор. Ви можете вибрати більш дешевий акумулятор на основі метало-нікелевого гідриду (NIMH), хоча вони більш важкі, але не поступаються літієво-іонним в інших характеристиках. Якщо ви хотіли б зробити енергоємний проект, то літієво-іонний лужний (LiPo) акумулятор буде найкращим варіантом, тому що він має маленькі розміри, легкий у порівнянні з іншими типами батарей, перезаряджається дуже швидко і видає струм високого значення.
Бажаєте, щоб Ваші акумулятори прослужили довгий час? Використовуйте високоякісний зарядний пристрій, який має датчики для підтримки належного рівня заряду та підзаряджання малим струмом. Дешевий зарядний пристрій вб'є акумулятори.
Крок 3: Резистори
Резистор - дуже простий і найпоширеніший елемент на схемах. Він застосовується для того, щоб керувати або обмежувати струм електричного ланцюга.
Резистори — пасивні компоненти, які споживають енергію (і можуть виробляти її). Резистори, як правило, додаються до ланцюга, де вони доповнюють активні компоненти, такі як ОУ, мікроконтролери та інші інтегральні схеми. Зазвичай вони використовуються, щоб обмежити струм, розділити напруги та лінії введення/виводу.
Опір резистора вимірюється в Омах. Великі значення можуть бути зіставлені з префіксом кіло-, мега-, або гіга, щоб зробити значення, що легко читаються. Часто можна побачити резистори з міткою кОм і МОм діапазоні (набагато рідше за мОм резистори). Наприклад, 4,700Ω резистор еквівалентний 4.7kΩ резистори і 5,600,000Ω резистор можна записати у вигляді 5,600kΩ або (звичайніше) 5.6MΩ.
Існують тисячі різних типіврезисторів та безліч фірм, що їх виробляють. Якщо брати грубу градацію, то існують два види резисторів:
- із чітко заданими характеристиками;
- загального призначення, чиї характеристики можуть "гуляти" (виробник сам вказує на можливе відхилення).
Приклад загальних характеристик:
- Температурний коефіцієнт;
- Коефіцієнт напруги;
- частотний діапазон;
- Потужність;
- Фізичний розмір.
За своїми властивостями резистори можуть бути класифіковані як:
Лінійний резистортип резистора, опір якого залишається постійним із збільшенням різниці потенціалів (напруги), що прикладаються до нього (опір і струм, що проходить через резистор, не змінюється від прикладеної напруги). Особливості вольт-амперної характеристики такого резистора – пряма лінія.
Чи не лінійний резистор– це резистор, опір якого змінюється залежно від значення напруги, що прикладається, або струму, що протікає через нього. Цей тип має нелінійну вольт-амперну характеристику і не суворо дотримується закону Ома.
Є кілька типів нелінійних резисторів:
- Резистори ВТК (Негативний Температурний Коефіцієнт) - їх опір знижується з підвищенням температури.
- Резистори ПЕК (Позитивний Температурний Коефіцієнт) - їх опір збільшується з підвищенням температури.
- Резистори ЛЗР (Світло-залежні резистори) - їх опір змінюється зі зміною інтенсивності світлового потоку.
- Резистори VDR (Вольт залежні резистори) - їх опір критично знижується, коли значення напруги перевищує певне значення.
Чи не лінійні резистори використовуються в різних проектах. ЛЗР використовується як датчик у різних робототехнічних проектах.
Крім цього, резистори бувають з постійним та змінним значенням:
Резистори постійного значення- Типи резисторів, значення яких вже встановлено, при виробництві і не може бути змінено під час використання.
Змінний резистор або потенціометр –тип резистора, значення якого можна змінити під час використання. Цей тип зазвичай має вал, який повертається або переміщається вручну для зміни значення опору у фіксованому діапазоні, наприклад,. 0 кім до 100 кім.
Магазин опорів:
Цей тип резистора складається з "упаковки", в якій міститься два або більше резисторів. Він має кілька терміналів, завдяки яким можна вибрати значення опору.
За складом резистори бувають:
Вуглецеві:
Сердечник таких резисторів відливається з вуглецю та сполучної речовини, що створюють необхідний опір. Серце має чашоподібні контакти, що утримують стрижень резистора з кожного боку. Весь осердя заливається матеріалом (на зразок бакеліту) в ізольованому корпусі. Корпус має пористу структуру, тому композиційні вуглецеві резистори чутливі до відносної вологості навколишнього середовища.
Ці типи резисторів зазвичай здійснює шум в ланцюгу за рахунок електронів, що проходять через вуглецеві частинки, таким чином, ці резистори, не використовуються в «важливих» схемах, хоча вони дешевші.
Осадження вуглецю:
Резистор, який зроблений шляхом нанесення тонкого шару вуглецю навколо керамічного стрижня - називається вуглецевим резистором. Він виготовляється шляхом нагрівання керамічних стрижнів усередині колби метану та осадженням вуглецю навколо них. Значення резистора визначається кількістю вуглецю, обложеного навколо керамічного стрижня.
Плівковий резистор:
Резистор виконаний шляхом осадження металу, що розпилюється, у вакуумі на керамічну основу прута. Ці типи резистори дуже надійні, мають високу стійкість, а також мають високий температурний коефіцієнт. Хоча вони дорожчі в порівнянні з іншими, але використовуються в основних системах.
Дротовий резистор:
Дротовий резистор виготовлений шляхом намотування металевого дроту навколо керамічного сердечника. Металевий провід є сплавом різних металів підібраних згідно заявлених особливостей і опорів необхідного резистора. Ці типи резистора мають високу стабільність, а також витримують великі потужності, але, як правило, вони більш громіздкі в порівнянні з іншими типами резисторів.
Метало-керамічні:
Ці резистори виготовлені шляхом випалу деяких металів, змішані з керамікою на керамічній підкладці. Частка суміші у змішаному метало-керамічному резисторі визначає значення опору. Цей тип дуже стабільний, а також має точно виміряний опір. Їх переважно використовують для поверхневого монтажу на друкованих платах.
Прецизійні резистори:
Резистори, значення опорів яких у межах допуску, тому дуже точні (номінальна величина перебуває у вузькому діапазоні).
Усі резистори мають допуск, який дається у відсотках. Допуск каже нам, наскільки близько до номінального значення опору може змінюватись. Наприклад, 500Ω резистор, який має значення допуску 10%, може мати опір між 550Ω або 450Ω. Якщо ж резистор має допуск 1%, опір змінюватиметься лише на 1%. Таким чином, 500Ω резистор може змінюватись від 495Ω 505Ω.
Прецизійний резистор - резистор, у якого рівень допуску лише 0.005%.
Плавкий резистор:
Дротовий резистор розроблений таким чином, щоб легко перегоріти, коли номінальна потужність перевищить граничний поріг. Таким чином, плавкий резистор має дві функції. Коли живлення не перевищено, він є обмежувачем струму. Коли номінальна потужність перевищена, оа функціонує як запобіжник, після перегорання ланцюг стає розірваним, що захищає компоненти від короткого замикання.
Терморезистори:
Теплочутливий резистор, значення опору якого змінюється із зміною робочої температури.
Терморезистори показують позитивний температурний коефіцієнт (PTC) або негативний температурний коефіцієнт (NTC).
Наскільки змінюється опір із змінами робочої температури залежить від розміру та конструкції терморезистора. Завжди краще перевірити довідкові дані, щоб дізнатися про всі специфікації терморезисторів.
Фоторезистори:
Резистори, опір яких змінюється залежно від світлового потоку, що падає його поверхню. У темному середовищі опір фоторезистора дуже високий, кілька МΩ. Коли інтенсивне світло потрапляє на поверхню, опір фоторезистора значно падає.
Таким чином фоторезистори змінні резисториОпір яких залежить від кількості світла, що падає на його поверхню.
Вивідні та безвивідні типи резисторів:
Вивідні резистори: Цей тип резисторів використовувався в перших електронних схемах. Компоненти підключалися до вивідних клем. З часом почали використовуватися друковані плати, в монтажні отвори яких впаювалися виводи радіоелементів.
Резистори поверхневого монтажу:
Цей тип резистора все частіше стали використовувати починаючи з введення технології поверхневого монтажу. Зазвичай цей тип резистора створюється шляхом використання тонкоплівкової технології.
Крок 4: Стандартні чи загальні значення резисторів
Система позначень має свої витоки, які виходять із початку минулого століття, коли більшість резисторів були вуглецевими із відносно поганими виробничими допусками. Пояснення досить просте - використовуючи 10% допуск можна зменшити кількість резисторів, що випускаються. Було малоефективно виробляти резистори з опором 105 Ом, оскільки 105 перебуває у межах 10%-го діапазону допуску резистора на 100 Ом. Наступна ринкова категорія складає 120 Ом, тому що у резистора на 100 Ом з 10% терпимістю, буде діапазон між 90 і 110 Ом. У резистора на 120 Ом діапазон лежить між 110 та 130 Ом. За цією логікою переважно випускати резистори з 10% допуском 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330 і так далі (відповідно заокруглені). Це ряд E12, показаний нижче.
Терпимість 20% E6,
Терпимість 10% E12,
Терпимість 5% E24 (і зазвичай 2% терпимість),
Терпимість 2% E48,
E96 1% толерантності,
E192 0,5, 0,25, 0,1% та вище допуски.
Стандартні значення резисторів:
Е6 серії: (20% допуску) 10, 15, 22, 33, 47, 68
E12 серії: (10% допуску) 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82
E24 серії: (5% допуску) 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91
E48 серії: (2% допуску) 100, 105, 110, 115, 121, 127, 133, 140, 147, 154, 162, 169, 178, 187, 196, 205, 212, 2 274, 287, 301, 316, 332, 348, 365, 383, 402, 422, 442, 464, 487, 511, 536, 562, 590, 619, 647, 8 6, 909, 953
E96 серії: (1% допуску) 100, 102, 105, 107, 110, 113, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 137, 140, 143, 146, 5 165, 169, 174, 178, 182, 187, 191, 196, 200, 205, 210, 215, 221, 226, 232, 237, 243, 249, 252, 2 4, 301, 309, 316, 324, 332, 340, 348, 357, 365, 374, 383, 392, 402, 412, 422, 432, 442, 453, 464, 5 6, 549, 562, 576, 590, 604, 619, 634, 649, 665, 681, 698, 715, 732, 750, 768, 787, 806, 825, 849, 9 6
E192 серії: (0,5, 0,25, 0,1 та 0,05% допуску) 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 1 118, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 135, 137, 138, 140, 142, 143, 145, 145, 1 8, 160, 162, 164, 165, 167, 169, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 187, 189, 191, 193, 196, 198, 2 3, 215, 218, 221, 223, 226, 229, 232, 234, 237, 240, 243, 246, 249, 252, 255, 258, 261, 264, 267, 2 7, 291, 294, 298, 301, 305, 309, 312, 316, 320, 324, 328, 332, 336, 340, 344, 348, 352, 357, 369, 3 8, 392, 397, 402, 407, 412, 417, 422, 427, 432, 437, 442, 448, 453, 459, 464, 470, 475, 481, 485, 5 3, 530, 536, 542, 549, 556, 562, 569, 576, 583, 590, 597, 604, 612, 619, 626, 634, 642, 649, 656, 6 6, 715, 723, 732, 741, 750, 759, 768, 777, 787, 796, 806, 816, 825, 835, 845, 856, 866, 876, 889, 9 3, 965, 976, 988
При створенні устаткування краще дотримуватися найнижчого розділу, тобто. найкраще використовувати E6, а не E12. Таким чином, щоб кількість різних груп у будь-якому устаткуванні було мінімізовано.
Далі буде
У сучасному світілюдину оточує величезна кількість електричних та електронних приладів. Разом з незаперечними перевагами таких корисних винаходів людського розуму ми отримуємо один жирний мінус - дорогий ремонт. І персональний комп'ютер, І ноутбук, і DVD програвач, і супутниковий ресівер - це складні електронні прилади, вартість ремонту яких може досягати кількох тисяч рублів. Іноді ці суми, які ми платимо за ремонт майстру-електронщику, невиправдано великі. Але на щастя, в наших силах навчитися основним діагностичним прийомам, а також найпростішому ремонту, який можна зробити в домашніх умовах. У рамках цієї статті будуть розглянуті типові поломки найпоширенішої електроніки, а також способи швидкого усунення несправностей мінімальними витратамигрошей та нервів.
Щоб самостійно ремонтувати електроніку, не обов'язково бути асом у цій справі, але певні знання шкільного курсу фізики таки необхідні. Добре, якщо ви у школі відвідували радіотехнічний гурток. Якщо ви хочете займатися ремонтом електроніки, то такі поняття як електричний опір, струм, ЕРС, індуктивність, ємність не повинні бути для вас незрозумілими. Необхідний деякий досвід у пайці радіодеталей, а також мінімальні навички користування електричним тестером або мультиметром.
Які поломки можна усунути своїми руками
Деякі новачки помилково вважають, що відремонтувати персональний комп'ютер можна лише в умовах сервісного центру. Практика показує, більшість поломок можна виправити і в домашніх умовах з використанням найпростішого обладнання. Але варто обмовитися, що замінити якусь мікросхему на материнської платикомп'ютера вам, швидше за все, не вдасться. Хоча замінити електролітичні конденсатори на цій же материнській платі можна і в домашніх умовах, озброївшись якимось простеньким паяльником. Тому варто відразу розуміти, які поломки ви зможете усунути самостійно, а які тільки в сервісі.
Як полагодити електронний прилад, який не вмикається
Якщо ви включаєте прилад в електромережу 220В, а реакції немає: відсутня світлова або звукова індикація роботи, швидше за все перестав працювати блок живлення. Будь-який прилад, який неадекватно реагує на включення до мережі, ми рекомендуємо включати послідовно з потужною лампою розжарювання, щоб не викликати короткого замикання. Якщо імпульсний блокживлення пристрою справний, то лампа розжарювання не горітиме, а якщо на блоці по входу КЗ, то лампа розжарювання виконає захисну функцію і горітиме в повний розжар.
Як перевірити імпульсний блок живлення
По суті імпульсний блок живлення має практично типову конструкцію в багатьох електричних пристроях. Спочатку перевіряємо його на найбанальніші ймовірні поломки - обрив мережевого кабелю і вигоряння запобіжників. Значно прискорити діагностику можна, якщо виміряти напругу найбільшому конденсаторі в імпульсному блоці живлення. Як правило, він ставиться після діодного складання та після мережевого фільтра. Якщо на ньому є приблизно 300В постійної напруги, то ви автоматично дізнаєтесь, що і запобіжник, і фільтр живлення, і мережевий кабель, та вхідні дроселі повністю справні. Існують блоки, де замість одного величезного конденсатора на 400В стоять два. У таких блоках напруга кожному конденсаторі приблизно 150В. Якщо напруги немає, то краще перевірити все окремо: продзвонити мережевий кабель, перевірити кожен діод випрямляча, запобіжник, конденсатори, дроселі і т.д. Причому запобіжники бувають дуже підступні: зовні виглядають цілком справними, а на дзвінках мають нескінченно високий опір. Це пов'язано з тим, що у плавких запобіжниках обрив чи перегорання може статися місці, що й видно зовсім.
Електролітичні конденсатори – це найслабше місце сучасних імпульсних блоків живлення. Зменшення ємності, зростання величини ESR веде або до повної відмови БП, або до порушення параметрів вихідної напруги. Усі набряклі конденсатори необхідно замінити. Також не полінуйтеся перевірити параметр ESR та величину ємності у всіх підозрілих конденсаторів. Найкраще з завданням справляється компактний прилад ESR-micro v4.0s. На щастя, вартість конденсаторів не велика, тому можна просто замінити всі підозрілі конденсатори наперед справними. Надійність та якість ремонту від цього лише виграє. Головне пам'ятати, що електролітичні конденсатори мають полярність, отже, впаювати їх потрібно строго по циклюванню. Після заміни конденсаторів більшість блоків починає працювати в штатному режиміякщо, звичайно, немає проблем з мікросхемами ШІМ, діодами, вихідними ланцюгами стабілізації тощо.
Як знайти коротке замикання, якщо блок живлення йде в режим захисту
Трапляється, що імпульсний блок живлення починає нормально працювати тільки відключеним від основної плати. Наприклад, блок живлення комп'ютера включається лише тоді, коли його відключають від материнської плати і «заводять» у вигляді перемички, яка з'єднує зелений та чорний провід. Щоб знайти місце або радіоелемент, що провокує коротке замикання, необхідно витратити дуже багато часу. Для максимального спрощення цього завдання рекомендуємо подати проблемну лінію в материнській платі постійна напругаз обмеженням струму від лабораторного блокухарчування. За допомогою дотиків, а також за допомогою факсимільного паперу знаходимо ту область, де є найвище нагрівання. Отже, саме там і є несправний елемент. Пошук та усунення проблеми займає не більше 15 хвилин.
Як полагодити прилад, який вмикається, але працює не коректно
Найскладніша проблема – несправність, що з'являється і зникає. Раптовий характер виникнення та незрозумілість зникнення несправності електронної апаратури може поставити в глухий кут навіть досвідченого майстра. Якщо ви помітили, що ваш комп'ютер раптово відключається після декількох годин гри, але варто почекати 20-30 хвилин, як він знову готовий до роботи, варто шукати несправність у порушенні теплового режиму, а також у порушенні контактів. Насамперед перевірте, які мікросхеми чи радіодеталі особливо сильно нагріваються. Якщо у вас немає спеціального температурного щупа, то можна і просто навпомацки поміряти температуру. Недостатнє охолодження, висохла термопаста, пил – ось основні причини перегріву, що спричиняють нестабільну роботу.
Інструкція
Приступаючи до ремонту електронної схеми, відключіть живлення пристрою, що ремонтується. Розберіть корпус та уважно огляньте, якими підключені зовнішні датчики та виконавчі пристрої. Якщо ви знаєте параметри датчиків, перевірте їх за допомогою омметра. Викруткою відкрутіть болти кріплення плати і зніміть її з кріплень. Огляньте плату щодо видимих пошкоджень.
Огляньте проводку блоку. Переконайтеся, що живлення живлення безпечне. За допомогою омметра перевірте силовий випрямляч і переконайтеся у відсутності коротких замикань після випрямляча. За потреби замініть несправні деталі випрямляча. Підкладіть під плату аркуш картону або зошит, щоб не було випадкових замикань на корпус апарата, та можете пробне включення.
Перевірте напругу в контрольних точках. Його зазвичай пишуть прямо на платі. Однак , що контрольних точок немає. Тоді знайдіть мікросхеми стабілізаторів напруги. Їх починається з числа 78, а повна назва залежить від конкретної напруги, що стабілізується. Наприклад, мікросхема з назвою 7805 має видавати 5В напруги. Перевірте ці значення на виході всіх стабілізаторів. Не намагайтеся примусово подати напругу в контрольну точкущоб уникнути додаткових пошкоджень електронної схеми.
Найчастішими несправностями є пошкодження силових ключів виконавчих пристроїв. Це відбувається з різних причин, але перш ніж просто змінювати їх, розберіться, що могло вивести з ладу транзистор. Для цього знайдіть дроти, що йдуть до виконавчого пристрою. Від'єднайте пристрій. За допомогою омметра перевірте ланцюг на предмет замикання корпусу і короткого замикання. Перевірте сам пристрій, якщо короткого замикання немає, підключіть його до шин живильним через запобіжник, щоб переконатися в його справності. Замініть транзистор, що вийшов з ладу, перевірте деталі на платі, які з'єднані з його електродами і якщо все справно, можете включити апарат в мережу і перевірити результат ремонту. Ніколи не паяйте під час увімкненого живлення – це може призвести до інших пошкоджень електронної схеми.
Мікросхеми виходять із ладу рідко. Щоб визначити несправну мікросхему, огляньте корпус мікросхеми та поміряйте напруги на її електродах. Найкраще це зробити за допомогою осцилографа з відкритим входом. На електродах мікросхем можуть бути прямокутні коливання, які ніякий вольтметр не покаже. Замініть мікросхему, якщо на всіх її електродах є однакова напруга однієї полярності або близька до нуля, інша ознака несправної мікросхеми полягає в присутності на вхідних електродах прямокутної або іншої напруги, а на виході нічого немає, навіть якщо відключити вихідний резистор.
Відремонтувавши електронну схему апарата, зберіть його. Увімкніть у мережу і дайте попрацювати протягом 2-3 годин.
